Седмица на модата в Париж. Трети и четвърти ден

Докато в столицата ни вали и температурите падат, в Париж времето през уикенда беше слънчево, а по подиумите направо горещо. Всъщност, ако имаше дрескод за ревютата, той трябваше да бъде „Драма”!

Петъчният ден започна в 15:30 с Christian Dior (www.dior.com), чиито модели се разхождаха по подиума с яркочервени устни, лилави драматични погледи и къдрици а ла 40-те. Също както и в Haute Couture колекцията си, Джон Галиано изкара бельото на показ през пролетта.

Много сатен, дантела и кожа нежно се поклащаха върху високи сандали със задължителните чорапи в тях, като полите и роклите ще бъдат или много къси или много дълги. Тренчкотът е ключовата дреха за пролетта на Dior. Зад кулисите Галиано разкри, че бельото всъщност е пришито за самите тоалети, превръщайки обличането в едно единствено действие.

Шоуто започна с тежко дишане, звънящ телефон, силно ридание, изстрели и накрая викове. Моделите се появиха първоначално като огромни сенки, след което ги видяхме и ние. Убийство на дансинга? Не, драма а ла 40-те на подиума на Dior.

На първия ред мислим, че няма да ви изненадаме с това, че отново видяхме Риана, но този път гледката ни беше разнообразена и от Брус Уилис и новата му съпруга Емма Хеминг и Дита фон Тийз.

Час по-късно тръгна и шоуто на Isabel Marant (www.isabelmarant.tm.fr /), но ако трябва да сме честни, то не бяхме съвсем впечатлени. За пролетта тя ни предлага много свежи и ярки цветове, блясък и носими, секси кройки. И тук присъстваха късите поли и саката с подплатени рамене, но видяхме и ботуши с ресни, елеци с дълъг косъм и обеци с пера.

В 17:25 чакахме да видим какво ни е подготвила мадам Vivienne Westwood (www.viviennewestwood.co.uk). Една колекция, която от километри крещеше VIVIENNE, с нищо не изненда, нито със странните обемни кройки, нито с многото цветове, нито драпираните рокли. Но ни хареса посланието на колекцията: "Act fast, slow down, stop climate change"(Действай бързо, намали, спри промените в климата!). Това не е нищо новo за нея, от години пропагандира намаляване на консумацията и про-зелени убеждения.

Ако трябва да сме честни, Lanvin (www.lanvin.com) бяха първото нещо, които наистина ни хареса в третия ден на парижката седмица на модата. Цялата колекция имаше много драматично излъчване, което бе подсилено от тъмните декори и подиум.

Гримът на моделите беше опушен със скрити вежди, а косите прибрани нагоре. В началото колекцията тръгна в черно, като от време на време на време преминаваше в червено и бежово. Изразяваше се предимно в къси коктейлни рокли, със адски секси и стилни кройки.

След това започнаха да навлизат и синьо, зелено, прасковено и розово, както и много пайети и блясък. Появиха се г-н Гащеризон, без който няма да се разминем тази пролет, както и елегантни костюми и драперии.

Определено очаквахме повече от Maison Martin Margiela (www.maisonmartinmargiela.com/ ).Той ни показа една колекция изработена предимно от хартия и синтетично фолио. Ние няма да коментираме, виж сам…
Колекцията завърши с манекенки, облечени в дълги тениски от бяла хартия, които танцуваха по подиума.

Последното, което видяхме в петък беше, не какво да е, ами ревюто на Yohji Yamamoto (www.yohjiyamamoto.co.jp/)
Типично в негов стил черно-бяла колекция изградена върху асиметрия и геометрия. Впечатления направи, че е с доста безрискови и комерсиални кройки.

Но на фона на музиката, която звучеше ни се стори и забавна и весела (мислете си за песента „Detroit Rock City”) – прилагателни, които рядко слагаме до името на лейбъла. И тук присъстваха подплатените рамене в саката. Кожа видяхме под формата на панталони и широки поли, набрани от едната страна.

Присъстваха тесни и дълги ризи, стигащи понякога до земята. И накрая един символичен обрат на цялата линия, с няколко ярко щамповани тоалета, наподобяващи по-скоро пижами, от колкото нещо друго.

В 9.30 в Събота започнахме с Junya Watanabe.

В сезона на прозрачните материи и бельото на показ, жените, които харесват панталоните и костюмите в гардероба си щяха да имат проблеми с вписването, ако не беше той. Представи си една „скучна”, стегната и строга колекция. Цветовете са сиво, бяло и черно. А кройките се почти мъжки. Тук там се забеляза някоя рокля, но нас най-много ни харесаха дългите ризи, на които отдавна сме фенове.

Колекцията на Haider Ackermann (www.haiderackermann.be) започна със „задължителните” като че ли драматични черни и сиви модели, които обаче се оказаха само въведение към разкошно жълто и тъмно синьо. Колкото до силуетите, намираме залитане към колониална Индия в панталоните със ниско дъно, якетата и елеците. Докато милитари елементите при Balmain бяха секси, тези на Ackermann са по-скоро елегантни.
Вечерните му тоалети бяха безкомпромисни както винаги. Черната рокля покриваща само едната гърда просто ни спря дъха!

Виктор и Ролф ще го играят сигурно? Няма шанс!
„Докато всички са потънали в кредити и режат разходите си, ние решихме да режем рокли като тюлени топки.”
И наистина, в роклите на Viktor & Rolf (www.viktor-rolf.com) на места имаше пробити цели дупки. Сред чудатите форми имаше и такива, които те карат да се съмняваш в съществуването на гравитацията и на някои закони на физиката. Поднесена в приятни и свежи цветове.

Sophia Kokosalaki (www.sophiakokosalaki.com/) за пореден път доказа, че умее да се нагажда според ситуацията и изискванията на пазара. За пролетта тя усети, че пазара ще се насити от тежки и драматични визии и предлага една семпла и нежна колекция. Цветовете й са светли, а кройките къси. Дрехите са ефирни и женствени без да изглеждат клоунски момичешки.

За финал тя представи няколко рокли от бял шифон, избродиран с шипове, които имат типичната за дизайнерката острота, която феновете й харесват.

Шоуто на Ann Demeulemeester (www.anndemeulemeester.be/) започна с типичното за нея черно. Представено върху черни дълги сака с ципове и панталони тип цигара – без ризи, само по кожени пояси. Тя представи една от най-предизвикателните си колекции. Достатъчно кожа се подаваше изпод якетата и саката, за да не оставя много за въображението, но ефектът не беше вулгарен, напротив.

Впечатлиха ни многото щамповани птици по дрехите, които не са характерни за дизайнерката, изградила името си върху минимализма. Очерта се и една тенденция, за която сме с две ръце за, а именно ниските и удобни сандали идеални за градските ни работни дни.

В 18:30 българско време стартира шоуто на Comme des Garcons. Шоуто на Рей Кавакубо тръгна с черни кожени рамене закрепени едно с друго с каишки и тези рамене присъстваха в цялата колекция по нататък, поставени къде ли не. Като цяло оставиха усещането за леко ироничен поглед върху цялата еуфория около раменете по време на седмиците на модата по света. Характерните тенденции от последната си колекция - милитъри стила и прозрачните материи – които се разхождат по всички подиуми тези дни, тя потвърди и за следващия сезон. Отново и тук имаме много черно, както и много ярки цветове, кожа и навити крачоли.

Продължихме съботните дефилета с Jean Paul Gaultier, но за неговото шоу малко по-късно!