Следва

Да или Не: Дънкови еспадрили за 8 стотака

#tbt: Chanel 1991 година, хип-хопът на трон

Как Карл Лагерфелд счупи класовата бариера между културите...

 

All fashion преди 6 години

Днес всички си сътрудничат с хип-хоп артистите, вкл. луксозните брандове: групата A$AP Mob е поканена да се снима в рекламната кампания на деним линията на Calvin Klein, A$AP Rocky стана лице на Dior, Кание Уест работи с Balmain, а Риана регулярно е на първи ред на топ-ревютата. И все пак, в края на 80-те и началото на 90-те този музикален жанр е все още kind of маргинален за подобни кръвосмешения с индустрията на модата: културата nobrow, представляваща микс между високия и ниския стил на живот едва набира обороти.



Да си представим, че луксозната мода може да вдъхнови артист, които регулярно e неймдропвал Louis Vuitton и други топ-брандове в песните си, щеше да е решително невъзможно.
 

Сред първите, счупили бариерите, е Карл Лагерфелд. В ранния етап на кариерата си в Chanel (назначението му като креативен директор на Модната къща става през 1983 година) той доволно ловко пренася витаещите във въздуха повеи от поп-културата във висшата мода. Към този подход го насочват двама негови приятели - илюстратора Антонио Лопес и арт-директора Хуан Рамос, които се местят от Ню Йорк в Париж през 1969 година.

Колекцията на Chanel Есен/Зима 1991 под ръководството наЛагерфелд е вдъхновена от уличната култура на хип-хопа: прозрачни тюлени бодита на голо, пристегнати в талията поли като свободна интерпретация на класическата 2.55, обемни бомбъри и спортни екипи, в един от които Линда Еванджелиста по-късно позира за рекламната кампания на сезона. Моделите излизат на подиума с шапки с обърнати назад козирки, като на мрачните харлемски рапъри, а многобройните златни и перлени колиета са алюзия към маниера на хип-хоп артистите да се "позлатяват". Тоалетите в голямата си част изглеждат спретнати и праволинейни, но Лагерфелд прекрасно улавя нарастващата мейнстрийм популярност на тази музика и я претворява през ДНК-то на Chanel.




Към момента на пристигането на дизайнера в достопочтената френска фирма, пред нея стои задачата да се подмлади, да получи нов импулс, да накара всеки да смята, че Chanel е марка, готова да предложи на клиентите си дори това, за което те все още не са се сетили, че искат. При това Лагерфелд не се стреми да скъса с дотогавашните идеали на Модната къща: използвайки в тази и други свои колекции спортни елементи, той директно признава заслугите на самата Габриел Шанел, която първа предлага използването на жарсето в контекста на висшата мода.


"Макар че хип-хопът в онзи момент е достатъчно мощно явление в културата, за кутюрната френска марка изглежда доста екстремно да припознае стилистичните му кодове и да ги постави редом до логото си", разказва за въпросната колекция на Chanel фешън-журналистът и автор на книгата "Chanel Catwalk: The complete Karl Lagerfeld collections" Аделия Себатини. Карл Лагерфелд не се колебае да поеме този риск и днес, 25 години по-късно, историята сочи, че е бил извънредно прав.
 

More from View Sofia

More All fashion