Трудно начало
В началото на 60-те години Холстън прави шапки за представителите на висшето общество в САЩ. Тогава той е едва в началото на супер успешната си кариера, за която никой, дори самият той, все още не подозира. Холстън и Фалън били поканени на официална вечеря в къщата на богат клиент в Лонг Айлънд. На нея присъствали и негови приятели, двама от които особено арогантни, затрупали Холстън и асистента му с ксенофобски обиди и отказали да седнат на масата, докато "шапкарите" не били изгонени от залата, където се състояла вечерята. След тази случка Холстън казал на асистента си: "Том, трябва да знаеш, че не можем да се надяваме някога да бъдем нещо повече от пуделчета, дресирани да забавляват тези богати хора."
Той обаче грешал. През следващите две десетилетия Холстън се превръща в най-влиятелния дизайнер на американската мода. Нека видим защо.
Холстън с Бети Форд, Елизабет Тейлър и Лайза Минели в Студио 54
Първият celebrity дизайнер
Холстън тотално променя представата за ролята на дизайнерите в американското общество. Той е първият дизайнер, превърнал се в истинска звезда; първият, който става celebrity/знаменитост в същинския смисъл на думата. С иновациите, въведени от него, и бурните купони, които непрекъснато организира, докато е на върха, той е любимецът на медиите през 70-те години. Миксира успешно висша и масова мода, като заедно с това създава отделна дифузионна линия, серия парфюми и е първият, който продава бранда си.
В началото на 60-те години старите правила в модата вече са нарушени. Хипи и мод културите в САЩ и Великобритания оказват сериозно влияние върху модните тенденции. Десетки млади дизайнери стават известни, повлиявайки както висшата, така и масовата мода. Тогава освен дрехите стил хипи, хит стават минижупите, изкуствените мигли и PVC роклите в неонови цветове. Разбира се, Холстън е един от носителите на радикалните промени.
През 70-те той става известен като дизайнер със свой собствен стил, отразяващ свободата и енергията на диско поколението. С това се превръща в емблематична фигура на десетилетието, коментира Патриша Миърс, куратор на изложби в един от най-големите модни институти в САЩ - Fashion Institute of Technology. Тя обаче добавя, че животът на Холстън е приказка, в която има много тъжни моменти и която служи за добра поука по въпроса със славата.
Холстън и Лиз Тейлър
Революционният подход на Холстън се изразява по десетки начини. Освен със стила си, той е първият, при който етническото разнообразие и различните размери на моделите, дефилиращи по подиумите, се превръща в норма. Но с мегаломанското си желание "да облече цяла Америка", той попада в две мощни хватки: едната е на гигантите в бранша, които не може да подчини на своята воля, а другата - на собствените му пороци (известно е, че Холстън е харчил хиляди долари на седмица за кокаин, когато е бил на върха на славата си).
"Той беше голямата звезда на американската мода през 70-те и началото на 80-те години, но изгоря много бързо", коментира Миърс, която преди няколко години ръководи уникалната по рода си изложба: "Ив Сен Лоран + Холстън: Формиране на 70-те".
"Нещата, които виждаме в момента и смятаме за нормални по отношение на гигантските размери на модните компании, до голяма степен стават реалност блгодарение на Холстън. Това, бизнесът ти да стане част от огромен конгломерат и да струва милиарди долари, се случва за първи път при него. Но той е и първият, който се проваля."
Холстън в Ню Йорк през 1980-та
Дрехи за диско поколението
През 70-те години Холстън е на върха – обграден от звезди като Анджелика Хюстън, Бианка Джагър и Лайза Минели. Те си спомнят уникалната способност на дизайнера с лекота да превърне парче плат в очарователна, секси рокля, която изяло се слива с тялото. Тогава се ражда и диското като музикален жанр, а Холстън започва да прави дрехи за феновете му.
"Неговите дрехи просто танцуваха заедно с теб!" , казва Лайза Минели, която е била дългогодишна приятелка на Холстън.
Бианка Джагър и Холстън в Studio 54
Шапката на Джаки Кенеди
Още преди да навърши 30 години, той записва едно от най-великите си постижения. Специално за Джаки Кенеди изработва шапка, с която тя се появява на церемонията по встъпването в длъжност на президента Кенеди. Моделът "таблетка" предизвиква фурор и дори и днес е сред най-популярните сред дамите от хайлайфа. През 1973-та той участва в емблематичното модно шоу "Битката на Версай", което изправя едни срещу други френски и американски топ дизайнери. Сред величията, участвали на събитието, са американските дизайнери Оскар де ла Рента, Ана Клайн и Стивън Бъроуз, а от страна на Франция са Ив Сен Лоран, Пиер Карден, Кристиян Диор и Унгаро. Работата на Холстън спомага значително за това Ню Йорк да измести Париж от първото място на световен моден лидер.
Така той затвърждава позицията си на най-известния американски дизайнер. Успява да създаде и управлява модна империя изработвайки ръчно дрехи, които се носят буквално от всички – от американските момичета скаути, които получили от Холстън нов дизайн, до служители в компанията за коли под наем "Авис" и олимпийските атлети на САЩ за игрите през 1976г. Същевременно Холстън не спира с гуляйството. Знае се, че има пряко участие в ексцентричната поява на Бианка Джагър на бял кон в легендарното Studio 54 в Ню Йорк - любимият диско клуб на всички звезди, популярен със скандалните, лишени от всякакви задръжки, купони.
Холстън и Уорхол – едно знаменито приятелство
Холстън предефинира концепцията за ролята на дизайнера в обществото, ставайки истинска звезда
Холстън и демократизирането на модата
Филмът, който пуска CNN, представя дизайнера в две светлини. Той е изобразен като амбициозен антигерой, който се домогва до славата, но същевременно се крие зад стотици маски. Екцентричността, с която се показвал, е била средство да се предпази от огромното внимание след успеха му и да скрие истинската си идентичност. В същото време дизайнерът е представен като революционер, който демократизира модата, и мечтател с копнеж да премахне класовите различия по отношение на модата, да придаде елегантен вид на обикновената американка, чиято сила и достойнство той намирал в майка си.
Въпреки че е много известен, Холстън не говори много за личния си живот. В интервюта си отказва да споделя истории за детството си и пътя си до върха, казвайки, че миналото не го интересува. Дизайнерът произхожда от работническо семейство от Де Мойн, Айова. Прекарва голяма част от младежките си години в редица провинциални градове от Средния запад, докато не започва работа като шапкар в Ню Йорк във веригата магазини Bergdorf Goodman. Именно като техен служител Холстън изработва култовата шапка на Джаки Кенеди.
След като напуска Bergdorf обаче, той извършва истински "квантов скок" в модата. С това историята му наподобява тази на други дизайнери като Коко Шанел и Жан Ланвен, които стартират шеметните си кариери, правейки шапки, но след това се разрастват.
Холстън оглавява манията по късите панталонки, които са незаменима част от гардероба ни. Те стават хит в началото на 70-те години. Заедно с това прави и т.нар. "ултравелурени" костюми, които стават любими на новото поколение бизнес дами. С това започва сериозна работа по изграждането на собствения си стил, отличаващ се с голяма доза елегантност и сексапил.
"70-те бяха времето на младежта, на танците, на сексапила и безгрижието", казва Миърс. "Начинът на живот на Холстън, както и дрехите, които правеше, бяха израз на всичко това. Но същевременно той държеше да са елегантни. Дрехите, които правеше, никога не бяха раздърпани. Бяха винаги изчистени и винаги модерни. В същото време бяха много предизвикателни – повечето от тях се носеха без сутиен и имаха големи деклотета, които разкриваха много женска плът."
Холстън през 1980-та
Наследството на Холстън
Влиянието на Холстън е видимо в работата на дизайнери като Том Форд, особено в дамските дрехи, които Форд прави в края на 90-те години. Придавайки лукс на ежедневното облекло, Холстън се явява пионер на атлейжър стила ("athleisure" - тенденцията спортните облекла като клинове, маратонки и суичъри да се носят не само в залата за тренировки, а и на работа или по време на други събития).
Освен това, Холстън създава първата модна империя от съвременен тип, задавайки формат за успешен моден бизнес, който днес е следван от всички амбициозни дизайнери. Какво точно се има предвид?
Холстън е първият дизайнер, който продава бранда си. През 1973г. той сключва сделка с конгломерата Norton Simon, притежаващ Max Factor. С това получава голяма финансова подкрепа, но в замяна се отказва от права върху бранда си.
През 1982-ра сключва още една сделка на стойност 1 милиард долара – този път с магазините JCPenney, които предлагат дрехи масова мода на достъпни цени. Днес подобни прояви на съвместна дейност между големи дизайнери и хайстрийт брандове като H&M са нещо нормално, но тогава колаборацията между Холстън и JCPenney е била истинска новина. С това обаче лейбълът му изхвърча от магазините за висша мода, включително Bergdorf Goodman, които дават старт на кариерата му.
Една от неговите моделки – Алва Чин – споделя, че със сделката с JCPenney той е престъпил границите на уникалност на дрехите, които представителите на висшата мода ревностно пазили. "Той излезе от нормата, а хората не обичат да се нарушават установените граници", допълва Чин.
"Беше същински ад, след като се случи това", коментира Дон Фрийс, вицепрезидент на отдел продажби в Halston. Той си спомня как големите магазини за висша мода са спрели поръчки към компанията, за да се разграничат от бранда на Холстън, който вече бил ултрадостъпен. "Тогава той разбра, че е сбъркал", казва още Фрийс.
Холстън е отстранен от ръководното място на бизнеса, носещ собственото му име. С това той губи контрол върху наследството, което оставя. Брандът му, който днес се казва "Наследството на Холстън" (Halston Heritage), бива препродаван множество пъти, като Сара Джесика Паркър е била негов президент, а Харви Уайнстийн - съсобственик. Те, както и други, обаче не съумяват да върнат отново магията на Холстън.
СПИНЪТ убива Холстън на 57-годишна възраст, но той оставя голяма следа в света на модата. Става звезда не само защото е бил добър в саморекламата или защото е бил party monster, а защото е велик дизайнер, истински носител на революцията в модата.
Адаптация: Илона Аначкова
More from View Sofia
Рапсодия в синьо от Giorgio Armani
По стъпките на луната...
Новите колекции: MSGM Resort 2017
"Сблъсък между романтична вълна и граничещ с обсесията фокус върху спорта," Масимо Джорджети споделя като тема на последната колекция за...
Trend Report: Denim Crush
ТенденцииТЕ Пролет/Лято 2020
