Gucci представя Orgasmique.

Gucci представя Orgasmique. "За сексуално отклонение може да се счита само пълното отсъствие на секс, всичко останало е въпрос на вкус."

Използваме цитат на Фройд, за да започнем историята си за нововъведената Gucci естетика.

Още на секундата, в която Алесандро Микеле пое юздите на креативното управление в Gucci през 2015-та, италианският бранд се превърна в синоним на "грозноват шик", благодарение на бабешката си мода в комбинация с екстравагантен стилови похват. Следователно се предполага, че пролетно-лятната колекция на Микеле ще следва установения канален ред. Креативният директор обаче демонстрира на цялата индустрия, че има още какво да покаже.

След възможно най-дистопичното начало, което може да се очаква от Gucci, а и въобще - болнично бяла светлина; по подиума вървят модели, облечени в изцяло бели униформи и "препасани" с ред на брой колани - светлината придобива известна мекота, гробната тишина се заменя с една идея по-оптимистична мелодичност. Започва се. В останалите си визии (в галерията), колекцията следва темата "Orgasmique", заложена като отговор на встъпителната част.

Представена ни е вероятно най-сексуално ориентираната колекция, която сме виждали от Алесандро - lineup-ът говори за началото на нова Gucci естетика, дори ера. Моделите са се отърсили от гореописания шантав и причудлив стайлинг за сметка на далеч по-изчистени и описващи силуети с направо извратена детайлировка. Като контраст на първите няколко визии, в развитието си колекцията представя модата като способ, превръщащ пътя, по който вървим, в поле от възможности; като помощно средство, с което да култивираме красотата, да направим разнообразието сакрална норма и да честваме същността на себеизразяването и личността.

Наводнена с трудни за пропускане намигвания към емблематичната Том Форд ера на Gucci, котешката пътечка се нагледа на поредица от прозрачни рокли с дълбоки цепки, съчетани с къси гащи с десен на преплетени G-та. Въпросният монограм забелязваме и по бижутата - върху колиета - и по-къси, и по-дълги, върху гривни, както и като жартиер. При аксесоарите Микеле залага на садомазохистични чоукъри, кожени ръкавици с непривична дължина, ретро слънчеви очила, окичени с огромни вериги, чанти с шипове, а при някои от моделите се набляга основно на камшиците. В галерията горе>>> разглеждаме подробно.

Освен цялостната смяна на посоката, ревюто възбужда дискусия и по още една тема - идилията на "болничното" начало, за което споменаваме по-горе, е прекъсната от мирния протест на един от моделите още по време на ревюто. На 26-годишния модел Айеша Тан-Джоунс е отредено да дефилира с една от белите ризи в първата част на презентацията - докато е на сцената, Айеша вдига ръцете си, върху които е изписано MENTAL HEALTH IS NOT FASHION, в знак на протест. Посланието има за цел да изрази негодуванието на модела срещу "обидната" употреба на усмирителни ризи.

Джоунс пише в Инстаграм профила си:
"Като артист и модел, който се бори със собствените си душевни проблеми, както и от името на близките ми, които се борят с депресии, паник атаки, биполярност и шизофрения, намирам за болезнено и несъзнателно от страна на толкова голяма Модна къща като Gucci да използва подобна гледка за концепция на един преходен моден момент."

Коментари: 0

За да коментираш, е необходимо да влезеш в профила си. Ако все още нямаш такъв, използвай линка "Регистрация" по-долу.

Още от ViewSofia