Следва

Ето я Джамбатиста Вали х H&M колекцията

Fashion Starter: "Не мисля, че елегантността днес е релевантна", Демна Гвасалия

VIEW SOFIA: FASHION STARTER

All fashion преди 4 години


Демна Гвасалия: "Научих се още от дете да поемам рискове."

Малко след като Демна Гвасалия се оттегли от поста креативен директор на Vetements - компанията, която той и брат му Гурам основават през 2014г., бързаме да си припомним ключови моменти от историята на бранда и какво го прави толкова успешен. Най-общо казано в основата е нестандартният възглед на Демна за модата и живота, както и способността да поема рискове, която се изгражда още в детството му. Ето и подробностите в следващите редове:


Veni Vidi Vici: Оттеглянето на Демна Гвасалия от Vetements и наследството, което оставя


Street style мода, джънк фууд и ъндърграунд - една нова представа за Париж
За да разберем защо още с първата си колекция Демна Гвасалия става един от най-популярните дизайнери в Париж, трябва да се отърсим от традиционната представа за вечния град на модата. Да забравим всички асоциации, които имаме в главата си. Да престанем да мислим, че Париж е равно на Катрин Деньов, Джейн Бъркин и Франсоа Харди или пък Амели Пулен в Монмартър и Кари Брадшоу в Ladurée.

Париж на Гвасалия е всичко друго, но не и този, който познаваме. През очите на грузинския дизайнер френската столица не е някаква la-la land, където от всеки ъгъл звучи Едит Пиаф, а по-скоро тъмно, непознато, дори малко опасно място, като в полицейски сериал. Гвасалия представя града в една нова светлина, отразяваща ефектите на мултикултурализма, глобализацията, консуматорството, капитализма и други съвременни социални феномени.

Париж е не само символ на лукс и висша мода, а град на джънк храната, на културното многообразие и място, където блясъкът не означава елегантни тренчкоти и копринени блузки, а по-скоро тесни дънки и чанти от изкуствена кожа.


Нестандартният моден подиум. Шоу на Демна Гвасалия на пазар за антики в Париж (Есен/Зима 2018)

Колекциите на Vetements, както и местата, където са представяни, са далеч от всичко познато. Моделите на Гвасалия носят дъждобрани, шалове на главата, тишърти със приковаващи слогани и суичъри. Брандът не показва дрехите си в луксозни зали, а пo пазари, китайски ресторанти и други ъндърграунд места.

"Не мисля, че елегантността днес е релевантна", коментира Гвасалия. "Vetements е компания, която се фокусира върху street style модата, а хората, които харесват този тип дрехи, определено не се стремят към елегантността."

Миналата година представя колекция за Vetements Есен-Зима 2018 на най-стария пазар за антики в Париж под звуците на агресивна музика. Обикновено винаги преди модно шоу дрехите от колекцията, която ще бъде показвана, са грижливо пазени. Моделите ги обличат минути преди да излязат на подиума, подпомагани от асистенти, за да се избегнат щети по материите. В случая обаче Гвасалия нарежда те да бъдат облечени няколко часа предварително. Целта е да бъдат носени известно време, за да изглеждат "по-живи" и като слети с модела, който ги носи. "Независимо дали е хууди или кутюр рокля, става въпрос за това кой я носи и как се чувства. Дали си казва: "Щастлив съм с тази дреха. Харесва ми как изглеждам в нея."



Историята на компанията, която бързо след основаването си си проправя път сред най-големите, е една от най-интересните в бранша. Само година след първaта си колекция, Гвасалия вече е звезда, представаща смелите си концепции на нетрадиционни места, като китайски ресторанти, гей клубове и дори ресторант на McDonalds на Шанз-Елизе. По-късно показва и известната жълта DHL тениска, която става хит, като някои модни бутици я пускат на цена от около 300 долара. Заедно с това Vetements дават старт и на манията по худитата и дългите рокли с флорални мотиви.

През 2015г. Гвасалия става творчески директор на Balenciaga (и още е) - факт, достатъчно красноречив що се отнася до бързо нарастващата му слава и признанието, което получава младия дизайнер. Звезди като Кание Уест и съпругата му Ким Кардашян са на първите редици по ревютата. Уест толкова харесал работата на грузинеца, че даже се заканил да "открадне" Гвасалия от Balenciaga за собствения си бранд.


Модел представя част от колекцията Есен/Зима 2018 на Vetements.

Ултрапрагматична гледна точка
"Различното при мен е, че имам прагматична гледна точка. Може да се каже, че модният свят не е истинският свят, затова моята естетика се смята за хиперреализъм. Аз обаче не искам да живея в някаква измислена реалност, бих умрял от скука!"

Преди две години Гвасалия и брат му преместват централния офис на компанията от Париж в Цюрих. С изненадващ непукизъм Демна напуска центъра на световната мода, заявявайки: "Голяма част от работата ми е на компютъра. Има ли някакво значение къде живея всъщност?" Той уточнява, че всичко във френската столица е толкова изкуствено и претруфено, че креативността му там се задушава.

Човек на риска
Преместването на Vetements в Цюрих е само една от многото нестандартни стъпки, които предприема Гвасалия по пътя си. Именно те го извеждат до първа позиция в индустрията. Изглежда умението му да се справя с обстоятелствата по креативен начин се корени още в детството.


Кадър от lookbook-а, заснет в Цюрих.

Гвасалия е роден през 1981г. в Сухуми, Грузия. Строгата съветска естетика, която познава като дете е заличена с падането на Желязната завеса през 89-а; изведнъж на културната сцена и в ежедневието навлизат Кока-кола, Vogue и поп музиката. Тази драстична промяна е свързана с един своеобразен колаж от визуални образи, които в началото изглеждат зашеметяващи за грузинеца; не след дълго обаче той започва умело да ги използва в работата си.

Трудностите, свързани с източно-европейския му произход се оказват ключови за успеха на Демна. Когато е на 10, в родна Грузия избухва гражданска война. Той и семейството му тръгват към столицата Тбилиси през Кавказкия регион. По едно време се налага да оставят колата си заради тежкия терен. Продължават пеша, но бабата на Гвасалия, която също била с тях, едва смогвала. Наложило се Демна и майка да продават оръжия "Калашников", за да си купят кон, с който да се придвижат до Тбилиси.

Това е по-скоро история за сценарий на драма, а не биографична справка за един от най-известните дизайнери в света. Но тя и други подобни, случили се в детството на Гвасалия, оформят отношението му към модата, бизнеса и живота въобще.

"Още от малък се научих да поемам рискове и това е в ДНК-то на Vetements. Днес трябва да бъдеш смел, за да оцелееш в бранша." Риск и смелост са думите, които най-точно описват Vetements. Демна и брат му показват дамски колекции по време на мъжки фешън ревюта и хуудита на ревюта Висша мода. Навлизат в модния бизнес с ясното съзнание, че са във висшата лига, а там играта е безкомпромисна. "Ние сме едва на 5 години. Стартирахме от нулата. При такива обстоятелства е трудно един бранд да се адаптира към правила на индустрията, които са на поне сто години."

Как тогава изобщо Vetements остават в играта и не само това - стават ключов фактор в модната индустрия? Като променят правилата…

Братята Гвасалия не се адаптират, а по-скоро бягат от основните стратегии в бизнеса. В началото, малко след като компанията става известна, представители на Barneys посещават шоурума на Vetements, за да снабдят магазините си. Те попитали каква е минималната поръчка, която трябва да направят - ход, който всички модни компании предприемат с цел да си осигурят по-голямо производство. Хората на Гвасалия обаче казали, че не спазват това правило. Нещо повече, те заявили, че има максимален брой дрехи, които могат да купят и че веднъж щом се продадат, Vetements няма да презаредят модните бутици. Това е направо удар в десятката. Ограниченото количество, а не свръхпроизводството води до истинска Vetements-истерия. Според Демна "Loius Vuitton вече не може да се нарече луксозен бранд. Да, качеството на това, което прави, е луксозно, но фактът, че можеш да отидеш в магазина и да си купиш всичко, което поискаш, когато поискаш, едва ли не, променя нещата. Луксозното винаги е било свързано с ексклузивното, с ограниченото. Ние не презареждаме бутиците. Каквото пуснем на пазара, това е. Гледаме предлагането никога да не надвишава търсенето."

От кого се учи
В едно от своите ревюта Гвасалия по философски начин засяга въпросите за оригиналните идеи, тяхното копиране, както и за повлияването на дизайнера от неговите предшественици. Той не скрива, а напротив - подчертава влиянието си от Мартин Маржела, за когото работи в продължение на няколко години.

Това прави, за да си даде сметка за собствения си път на израстване. По този начин обаче задава необходими въпроси и към колегите си в бранша. "Разглеждането на начините, по които Маржела ми е повлиял, наложи да се спра на деликатни теми. Но за мен беше от съществено значение да задам въпроси, свързани с автентичността на дизайнерските идеи и тяхната употреба в работата на други. Какво е източник, какво е влияние, какво е копие? Истината е, че на нито един от тези въпроси няма еднозначен отговор."

В една от колекциите си Гвасалия включва версия на традиционните японски чорапи таби, които вдъхновяват Маржела да направи емблематичните боти с разделени пръсти. Гвасалия не крие, че ползва творческото наследство от миналото. Заедно с това обаче представя нов поглед спрямо него. А както знаем, гениите във всяка една област се познават именно по способността си да се учат от най-добрите си предшественици, същевременно надминавайки ги.

Изцяло в духа на времето и в ролята си на творчески директор на Balenciaga, Демна често експериментира с новите технологии. Бюджетът на компанията е значително по-голям от този на Vetements. Това дава възможност на дизайнера да работи със замах. Малко след като поема ръководството на Balenciaga, започва да се възползва от новите технологии, като показва 3D принтирани дрехи. Ходът е типично в негов стил и разбива досегашните представи за това, как се прави висша мода. Демна коментира: "Не мога да си представя как точно технологиите ще повлияят на модата в бъдеще, но мисля, че ще окажат голяма промяна. Общо взето, всичко ще се промени."

Бъдещето за Гвасалия
Гвасалия заяви, че е изпълнил мисията си във Vetements, затова се е оттеглил от поста творчески директор. "Изпълних задачата си на дизайнер-концептуалист и иноватор. Стартирах компанията, защото бях отегчен от съвременната мода. За петте години, в които съществува, Vetements написа нова глава в историята и еволюира до такава степен, че може да продължи и без мен." Покрай напускането на Гвасалия имаше и спекулации, че дизайнерът е свръхнатоварен заради работата си в Balenciaga и това е повлияло на решението му да се оттегли от Vetements. Дори така да е, същински късметлии сме, че живеем във време, в което Демна твори - независимо за кого. 


Адаптация: Илона Аначкова


Анна Уинтур и Демна Гвасалия, PFW

More All fashion

Страст и обожание: шоуто на Saint Laurent в Париж

All fashion преди 3 дни

По време на своето шоу Есен/Зима 2024/25, празнуващо прозрачните силуети, така скъпи на самия Ив Сен Лоран, творческият директор на модната къща Антъни Вакарело отдаде почит на гения на Ив с още един феноменален детайл - известната брошка със сърце, превърната в огърлица.