Деликатен французин, чийто талант през 90-те години прави от замиращата тогава Balenciaga водеща модна компания, връщайки славата й от средата на миналия век. Дизайнер, който днес се намира още по-нависоко в индустрията, навигирайки успеха на гиганта Louis Vuitton. Признавайки, че отговорността е много голяма, а работата - тежка, Гескиер говори и за радостта от професията Моден дизайнер пред The New York Times.
Гескиер е роден и израснал в малък град в долината Лоар, на около три часа път с кола до Париж. Мястото е пълно със замъци и е включено в списъка на ЮНЕСКО за световното историческо и културно наследство. Гескиер израства с по-големия си брат и майка си, която е домакиня. Баща му се грижи за семейството като управлява голф игрище. Още от малък Никола започва да се интересува от мода, скицира дрехи и прави бижута от кристали за полилеи. На 14 години вече е стажант при френската дизайнерка Агнес Б., която по това време е на върха на славата си. През 1988, когато е на 17, заминава за Париж, без да познава никого там. Наема си стая в апартамент в Шести район и започва работа по осъществяване на мечтите си.
"Тогава си мислех: "Аз съм пълен загубеняк, нямам приятели. Единственото ми забавление в събота вечер е да се разхождам с колелото из улиците на Париж." Сега ми е забавно като се сетя за моментите, в които съм изпадал в самосъжаление."
Две години след като пристига във френската столица, Гескиер вече е асистент на Жан-Пол Готие, след което става дизайнер във френската компания за плетени облекла Pôles и в италианската модна къща Callaghan. През 1995г. Balenciaga го наема за изработка на ready-to-wear, униформи и траурно облекло под лиценза на японска компания. Две години след това, през 1997г., тогавашният Креативен директор на компанията напуска и Гескиер е назначен за негов наследник.
48-годишният дизайнер сравнява кариерата си с тази на непознатите режисьори, които студио Marvel започна наема да ръководят едни най-известните кинопродукции в света. "Ако бях режисьор или актьор, траекторията ми щеше да бъде следната: първо си правя моя малък инди филм, както много, които работят в Marvel. После лентата отива на фестивала Sundance, става популярна и след това правя блокбъстър."
Гескиер вече е в "голямата игра", както той самият нарича работата си за гиганта Louis Vuitton, чието емблематично лого е не само символ на богатството, а и на стремежа към него. "Louis Vuitton е най-популярната компания в света. Някои хора я мразят, мислят, че е ужасна; други я обожават, трети пък смятат бранда за евтин, понеже са виждали само негови ментета."
Избягва да използва думи от жаргона на индустрията. Има ясен и убеждаващ език. Не обича словосъчетания като ‘color story’ и ‘taste level’. Когато говориш с него, наистина усещаш дълбочината на това, което иска да каже; разбираш, че езикът за него е средство да предава идеи, а не просто кух начин да впечатли повече хора. Носи семпли дрехи, както повечето големи творци на висша мода.
.jpg)
Как Гескиер стига до Висшата лига в модата?
Работата му в Balenciaga се смята за един от най-важните моменти в модерната история на модата, който завинаги променя начина, по който се обличат жените. Никола стартира като фрийленсър, когато е само на 24 години; тогава модната къща е в полуразпад. Състоянието, в което се намира, няма нищо общо с историческия подем, който изживява през 50-те години на миналия век, когато звезди като Одри Хепбърн, Глория Гинес и Ава Гарднър носят дрехите на испанската компания. Единствената причина, поради която Balenciaga не затваря, е линията й от парфюми. След пристигането си в компанията, с упортита работа и талант, Гескиер я превръща във феникс, който се издига от прахта, и се възражда за нов живот.
Някои от шедьоврите му за модната къща са байкър якета, карго слим панталони с висока талия, schoolboy блейзъри, топове с подплънки на раменете, мини поли с прихлупване… Други емблематични модели са вечерното сако от органза и дантела с големи ръкави и яка и латексовите рокли с ръчно изработени мотиви, вдъхновени от китайското облекло през XVIII век. Последните са особено разпознаваеми и са едни от най-характерните модели на французина.
Любовта му към фехтовката и ездата се проявява и в колекциите, които прави. Като малък Гескиер тренира двата спорта и е много впечатлен от облеклото, което тогава му се налага да слага. Той умело миксира основните цветове със земни тонове, като използва и известната техника color blocking, за която се смята, че е заимствана от Мондриан (подобен подход виждаме и при Ив Сен Лоран, който популяризира техниката с рокля, вдъхновена от холандския художник). Гескиер е смел не само по отношение на цветовете - използва силуети от XVIII век, както и от 40-те и 50-те години на миналия век, класически форми и футуристични елементи, които понякога асемблира в един аутфит.
Работата му в Balenciaga изцяло променя начина, по който жената се облича. "Моят принцип е да създавам дрехи, които излагам на подиума, а не дрехи за подиума. Правя неща, които да се носят, а не само да бъдат показвани. Дрехите ми са жените, а не са шоуто и модните критици."
За времето, в което прекарва в Balenciaga, Гескиер не само дава нова посока на колекциите, но и на бизнеса като цяло. Случаят с Balenciaga не е първият, в който млад дизайнер спасява грохнала модна империя. Карл Лагерфелд направи подобно нещо със Chanel през 80-е години. А Том Форд се погрижи за изпадналата в беда Gucci през 1990. Гескиер ни показва как да се трансформира един бранд, без неговите основи да бъдат заличени. Освен това, той доказа, че не е необходимо начело на една компания да бъде известен творчески директор, за да се стигне до големи резултати. След неговия пробив в Balenciaga стана възможно издигането на Фийби Файло в Celine, Алесандро Микеле в Gucci, както и на и Джонатан Андерсън в Loewe.
Ментор на много дизайнери
Има и още една причина, поради която стилът и естетиката на Гескиер доминират в модния свят днес. Той е ментор на много дизайнери от съвременното поколение, които несъмнено са повлияни от него. Никола започва работа в Balenciaga с екип от четирима души, който за 15 години се увеличава стократно! При напускането си Гескиер вече управлява 400 души, с които навигира успеха на компанията, като 60 от тях му помагат с дизайна на дрехи. Сред тях е и 39-годишната Наташа Рамзи-Леви, която в момента ръководи Chloe. При нея ясно се вижда влиянието на Гескер, особено в трапецовидните рокли, бижутата и обувките, вдъхновени от ездата, както и в любовта към земните цветове.
Сред учениците на Гескиер е и 37-годишният Жулиен Досена, криейтив директор на Paco Rabanne, който напуска Balenciaga, когато Гескиер се мести в Louis Vuitton. Той нарича учителя си "човек, който променя животи". Досена също взима доста от Гескиер - влиянието можем да усетим в драпираните му коктейлни рокли с цветни мотиви, скини рок панталоните или обеците с изкуствени диаманти стил 80-е. Според Досена, работата на Гескиер в Louis Vuitton е "мейнстрийм по отношение на личния стил. За него най-важното е дрехите му да бъдат разпознаваеми, да бъдат "четими" и хората да искат да ги носят."
Гескиер пренася много от иновациите си от Balenciaga в Louis Vuitton. Колекцията Есен/Зима 2019 например, показва блуза с цветни мотиви и черна дантела, както и бежово вълнено палто с елементи от черна кожа. На новото си работно място обаче дизайнерът има възможност да използва едни от най-изящните и скъпи материи в света - кашмир, ръчно изработени италиански брокади и богато украсени дантели. Този факт оказва значение и при формирането на визията му за бранда.
"Все още работя със същата страст. Но трябва да призная, че когато стартирах в Balenciaga, бях просто момчето, което правеше cool неща. Днес работата ми се свързва и с това, да покажа най-големия бранд в света. Причината за успехите на LV са големите ресурси - индустриализацията на работата, производствените бази. Това е машина, която има неимоверна тежест. Ако се опиташ да се бориш срещу нея, си мъртъв."
Стартът с LV
През октомври 2013г. Гескиер се среща с Бернар Арно - Главен изпълнителен директор на LVMH. Двамата разговарят за историята на Louis Vuitton, която тръгва от създаването на луксозни чанти и куфари през 1854г. Повече от 150 години тази линия остава основна за компанията. Гескиер, който прави за Balenciaga чантата Lariat - един от най-популярните аксесоари на миналото десетилетие - е заинтригуван от начина, по който Louis Vuitton съчетава лукс и практичност. Вълнува го и историята на занаятчията мосю Витон, който без опит, но с много ентусиазъм, става много успешен бизнесмен.
Lariat модела на Balenciaga
След срещата с Арно, Гескиер се прибира у дома и започва да мисли върху предложение за чанта за най-големия конкурент на Balenciaga. "Добре... Какво й трябва на жената днес. Каква е тя? Излиза често с приятели, значи има нужда от нещо малко и същевременно изискано за вечерта. Как мога да го направя миниатюрно, но същевременно да не изглежда евтино?" След поредица от прегледани списания, разсъждения и направени колажи, дизайнерът прави скица на малка чанта, наподобяваща емблематичните куфари на Louis Vuitton. Арно е впечатлен и заявява: "Смятам, че трябва да заредим много от това нещо в нашите магазини." Чантата, която Гескиер шеговито нарича "малкият багажник", става истински хит.
"Никога не съм учил как да бъда бизнесмен. А и не искам да бъда. Тогава обаче Арно подходи именно от маркетингова гледна точка. Аз имах идея, която беше добра, и той веднага разпозна потенциалните печалби. Той успя да види бъдещето на едно мое творческо хрумване и да си представи целия процес от идеята до създаването на продукта и продажбите. Честно казано, това ми липсваше в предишната работа като Креативен директор в Balenciaga. А аз имах нужда от партньор, с който да работим цялостно по една идея."
Месец след срещата с Арно, Гескиер заменя Марк Джейкъбс като ръководител на дамските колекции на Louis Vuitton. А "малкият багажник" започва да се продава на стойност от 5 200 долара бройката. За шестте години, в които Гескиер е начело на компанията, моделът има и няколко вариации, които също са много успешни.
Французинът създава нов визуален език на компанията - такъв, който отразява наследството й, но и който модернизира присъствието на Louis Vuitton в света на модата. "Жаргонът" на Гескиер включва елементи като овалното деколте, спортни монограмни тренчове, дънки и анцузи, както и емблематичните за него класически тесни панталони, туидени миниполи и пищни коктейлни рокли стил 40-е и 80-е.
Предимствата и недостатъците на професията
"Тази работа те "хвърля" в различни времена и пространства. Знам, че може би звучи някак мистично, но трябва да си човек, който живее в настоящето. Едно от най-странните неща е, че едновременно съм някой, който мисли за прозаичното, практичното - за бюджета и разходите по колекцията. От друга страна, от мен се иска без проблем и бързо да превключвам на режим, в който съм завладян от дух на фантазия и лекота, които ми дават свободата да се отнеса на друго място и да се върна с нещо автентично и истински креативно като идея."
Днес, скоростта, с която се изработват стотици дизайнерски дрехи, е уникална. А конкуренцията в областта на луксозната мода е убийствена. Да си ръководител на малък екип и за няколко седмици да направиш модно шоу от - до е зверски трудна задача. Идеите, производството, организирането на събитието, за което обикновено се иска одобрението на местното правителство… Всичко това оказва ужасно голямо напрежение върху дизайнерите. Като лидер в индустрията, Гескиер "си го причинява" три пъти годишно. Два от случаите са за Есенната и Пролетната ready-to-wear колекция на LV, за които обикновено изработва около 60 аутфита заедно с аксесоарите и обувките. Те са представени в Париж. А круизните му колекции се показват на различни екзотични места като къщата на Боб Хоуп в Палм Спрингс, Двореца в Монако, музеи в Бразилия и Япония или Френската ривиера.
.jpg)
.jpg)
Още от малък Гескиер е доста педантичен. Нарича тази своя черта своята "zoom способност". Тя се проявява в работата му, която изпипва до съвършенство, че дори и в избора на цвят за декорите на дефилетата му. Той влага много старание в конструирането на мини реплика на центъра "Помпиду", на фона на която беше представена колекцията му есен 2019-та. Шоуто беше вдъхновено от кварталите в близост до Четвърти район в Париж, където се намира центърът. Там са съхранени първите впечатления на дизайнера след пристигането му в града през 80-е години. Той си спомня търговския район Les Halles, чийто пазар днес е голям търговски център. "Близо 10 години обаче строежът стоеше незавършен, наричахме мястото "черната дупка на Париж". В града имаше от всичко в едно необикновено съчетание - шик, авангард и същевременно наркотици и проституция. Жан-Пол Готие, Клод Монтана и Тиери Мюглер - всички те имаха магазини наблизо. Филип Старк тъкмо беше направил ултрамодерния интериор на известното кафене Costes. С отварянето на центъра "Помпиду" през 1977 и мола в Des Halles, районът стана един оазис на културната революция във време, обсебено от миналото."
Идеята му е да създаде конфронтация между една от най-чистите прояви на френската култура и един неин аспект, който преди се е смятал за уродлив, абсурден. Това по същество е подходът на дизайнера, който се слави с любовта си към противоречията.
"Сливането на различни елементи тогава се отрази и в модата - спортните облекла, дрехите second hand - това се корени в начина, по който се обличаме днес. Първоначално много хора мислеха, че центърът е грозен. Но с времето той придоби влияние. Както тялото, така и умът ни имат нужда от тренировки и обучение. Понякога, когато си мислим, че нещо е грозно, това е защото не сме тренирани да го съзерцаваме. Едно от най-хубавите неща на това, да си моден дизайнер, е че можеш да изразиш своята гледна точка и никой не може да се противопостави на това. Разбира се, ние сме оценявани - дали дрехите ни са нови, дали имаме свежи идеи, дали те са подходящи. Но все пак, основното е, че с това, което правим казваме: "Така виждам нещата аз; може би е малко размазано или твърде крайно, но това е моята гледна точка."
Есенната му колекция беше истински парад, където видяхме кожени шапки, тип плувни, големи къдри и яки, мини рокли, ризи в съчетание с панталони стил Катрин Хепбърн, дантели и сребърни пайети.
Модните критици не можеха да решат дали става въпрос за тотално неносими дрехи или за нещо, което просто не е виждано досега. Но се съгласиха, че дрехите са ексцентрични по един необикновен начин комбинирайки старото с нещо напълно ново.
Едва два месеца след есенното си шоу, Гескиер представи и круизната си колекция за 2020 в Ню Йорк, като отново впечатли с бързината на работата си. Той изработи изцяло нови 59 аутфита, които показа на терминал 5 на летището JFK. Открит през 1962-ра в нео-футуристичен стил, той не е активен от близо 20 години. Предстои скоро да отвори като хотел, но преди това Гескиер ползва терминала за декор на колекцията си, акцентирайки върху идеята за изоставеното пространство. Круизната колекция беше вдъхновена от Манхатън, такъв, какъвто е в спомените на Гескиер от 90-те години, когато го вижда за първи път - кипящ от енергия. На шоуто присъстваха и много от най-богатите клиенти на луксозната компания. Подобаващо за LV, то беше изключително пищно и впечатли дори хора, които смятат подобни прояви за неуместни на фона на глада в Африка.
Пролет 2020 пък черпи идеи от Бел епок. "Това е много интересна част от историята на Франция - тогава наблюдаваме засилващата се еманципация на жените, същевременно литературата на Пруст е на мода. Това е и период, който малко или много съвпада с раждането и възхода на LV. В края на XIX век, напредъкът в технологиите предизвиква нова вълна от пътувания за елита, а мосю Витон пробива като първия създател на водоустойчиви правоъгълни куфари (дотогава чантите за багаж са кръгли) Създава и първите ключалки за куфари."
Референциите за Пролет 2020 към Бел епок са много. Сред тях са ръкавите от пуф, ирисовите копчета, както и аутфити с елементи стил Ар нуво - рокли с флорални мотиви, кожено яке с ръчно рисувани ангели и зелено яке от жакард.
Това, което Гескиер намира за най-изтощително, не са творческите усилия, а по-скоро неизбежната суматоха около тях - изискванията на бизнеса, срещите и огромният брой решения, които трябва да се взимат в ежедневието, или по-скоро това, което повечето хора наричат "решения", както коментира французинът. "Обичам работата си, но понякога се изтощавам доста." Напълно нормално, предвид огромния принос за развитието на модата, който той дава в продължение на повече от 20 години.
More from View Sofia
Yummy... Апетитната SEXY паста на Dolce & Gabbana
Не яжте много - ще ви излезе скъпо!
Щрак, fashion, на портрет: Оливия Палермо
Манхатънската благородничка...
Trend Report: Големите слънчеви за другата пролет
Sunnies...
