Шон Стъси
И не само в дрехите, но и във визията на марката и нейния основател Шон Стъси. „Като дете Шон беше като бог за мен“, казва Арън Левин, дизайнер, преродил марки като Banana Republic, Club Monaco и Abercrombie & Fitch. Израснал в Швеция, съоснователят на Нашето наследство - Йокум Холин, също научава за скейтборда и street модата от Stüssy. „Тениската Stüssy беше най-страхотното нещо, което можехте да имате“, казва той. "Той започна всичко", каза Ким Джоунс в интервю за iD миналия февруари, малко след като си сътрудничи със самия Stussy за колекцията Dior Men Pre-Fall 2020.
Миналата година Stüssy отпразнува своята 40-годишнина, в което време се превърна в първата историческа марка за улично облекло. След повече от двадесет години плуване свободен стил, марката се завърна на културната сцена в последните пет години. Шон Стъси пресъздава по повод юбилея някои от най-желаните модни парчета, като си сътрудничи с топ-дизайнери - от Marc Jacobs през Comme des Garcons до Martin Rose.
Марката Ralph Lauren стартира само 13 години преди основаването на Stüssy, през 1967; Томи Хилфигер стартира бизнеса си пет години по-късно - през 1985 г. Но Стъси има повече общи неща с Шанел, отколкото с Ралф или Томи. Това сравнение е направено от самия Шон Стъси, който проектира логото си с две преплетени SS - визуална игра с припокриващите се CC на Chanel. Нещо повече, Stussy, подобно на Chanel, също написва цял „моден речник“ с първите си улични облекла: удобни и достъпни, но подчертано висококачествени, с готин графичен дизайн.
Кампания за второто сътрудничество на Stüssy с „Our Legacy“, април 2021г.
Но енергията, която Стъси влага в работата си, прави марката наистина революционна - Стъси използва огромен набор от модни икони като DJ Alex Baby, основателят на Gimme 5 Майкъл Копелман, Мик Джоунс от The Clash и основателят на Big Audio Dynamite Дон Летс. Те не са инфлуенсъри, а приятели, и начинът им да популяризират Stüssy е изключително прост: те са облечени в Stüssy на всяко готино парти - метод, оставащ незаменим в съвременния свят. Понастоящем повечето лейбъли гледат към знаменитости или влиятелни лица като на стратегически важни рекламни лица. Но именно Стъси излъчи начина, по който членовете на гвардията му носят дрехите - иде реч за стил (същият "атрибут", на който Шанел отделя цялото си внимание).
Но хладнокръвието е краткотрайно и след като Шон напуска компанията през 1996 г., продавайки дела си на съоснователя Франк Синатра-младши, Стъси се разпада културно. Въпреки че логото му остава еталон, а якетата Tribe са също толкова желани, колкото и преди. Дори се продава добре. Но вече без онзи чар... „Всички казаха: Обичам Stüssy, но всъщност не искам да нося тези дрехи“, казва Фрейзър Ейви, директор на Stüssy от 2015 г. насам. - Това, което направихме, всъщност не беше много добро. Марката стана по-силна от продукта."
Кампания за второто сътрудничество на Stüssy с „Our Legacy“, април 2021 г.
Как Stüssy успя да се върне към актуалността си, не е история за състоянието на модната индустрия в момента; става дума за борбата с краткотрайните тенденции, като същевременно не се разчита на големи преки инвестиции, сложни връзки на едро и безмилостно сътрудничество. Stüssy прави това, което трябва да прави една модна компания: мисли по-малко, заема по-голяма ниша и зачита наследството си. Арт директорът Джейн Гохин се обедини с дизайнера Израел Гонзалес, за да трансформират дизайните на марката в най-добрите американски дрехи на пазара. Лейбълът продължава да пресъздава дизайните на Шон, като стриктно се придържа към идеите си. В резултат, брандът стои наравно до гиганти като Марни, Ралф Лорън и Брунело Кучинели в топ онлайн магазините.
Дълго време Стъси прави това, което трябва да направи, за да успее, като си сътрудничи с мултибранд магазини, постигайки повсеместно присъствие в търговски центрове и онлайн магазините в Америка. До 2014 г. марката има годишни приходи от 50 милиона долара. Най-простите причини за успеха на Стъси: спряха да правят лоши дрехи и да ги продават в готини магазини.
Кампания на парфюма на Stüssy и Comme des Garçons
Когато синът на Синатра Дейвид поема поста изпълнителен директор през 2014 г., той и Ейви започват с малки промени. Първо, дрехите стават по-изчистени и по-изискани. Започват да продават Stüssy на Dover Street Market, световният храм на авангардната мода. Ейви и екипът му прекарват последните пет или шест години в обновяването на магазините на Stüssy „с голямо старание и грижа“. Това решение води до загуба на пари, което невинаги е популярно в модната индустрия, но което възнаграждава бързо развиващите се компании, генериращи приходи. Според Ейви, Stüssy има други приоритети: „Нямаме амбиция да увеличаваме печалбите. Нашата основна цел е да бъдем добра марка." Очевидно креативният шеф се старае да постигне това - Ейви работи в Стъси почти през целия си зрял живот. Когато говори за Стъси, звучи сякаш продава Библията.
Джейн Гохин е друга важна фигура във вселената на Стъси. Тя е опитен арт директор и отдавна е култов герой на модната сцена, благодарение на личния си блог в стил Stop It Right Now. Когато Гохин се присъединява към Стъси, тя казва, че възприема подхода за „намиране на нов визуален език и много строга употреба“. Тя е от хората, които имат невероятен вкус, целта й е да създава „класика с намигване“. За колекцията Stüssy Пролет/Лято 2020 тя взима лицето и разпуснатата коса на Венера на Ботичели (мотив от епохата на Шон), и я поставя встрани от центъра в риза и шорти с копчета от изкуствена коприна.
Кампания за второто сътрудничество на Stüssy с „Our Legacy“
Но ако Стъси има тайно оръжие, това е Тремейн Емори. Емори е един от хората, които стоят зад всичко страхотно, което сте виждали през последното десетилетие: Марк Джейкъбс, устойчивата линия на Левис, арт моментите при Кание Уест. Естествено, той също е част от историята тук. След среща с Ейви в Лондон, той започва работа като консултант - изпраща съвети и предлага служители. Влиза постепенно в екипа и става нещо като творчески или арт директор. Емори е пионер в сътрудничеството на Stüssy с Our Legacy. Негова е идеята за съвместния аромат с Comme des Garçon.
Емори, Гонзалес и Гохин са хората, които ни напомнят, че преди „творчески“ да е префикс към длъжност, той е бил прилагателно. Можете да работите в модата, дори ако вашата амбиция не е да създадете най-голямата и скъпа луксозна марка. Например Supreme често се нарича луксозна марка, дори ако цените се колебаят около тези на Stüssy. Ако Supreme цени солидността и изключителността, Stüssy е открито мейнстрийм, дори ако продуктите му могат да се нарекат буржоазни.
Една от важните разлики между Стъси и Шанел е, че едноименният основател на първия е все още жив. Карл Лагерфелд даде нов шанс на Шанел, като заложи на най-големите модни изобретения на Коко, но Стъси е категоричен относно изобретателността на Шон и не го използва. Което, разбира се, поражда въпроса: къде е "родителят" Шон във всичко това?
Колекция Stüssy от No Vacancy Inn, септември 2020 г.
Сътрудничеството му с Ким Джоунс в една от най-силните колекции на Dior, откакто мистър Джоунс пое ръководството на марката, предполага, че той все още не се е пенсионирал. Сътрудничеството съответно подхрани доскорошния фанатизъм около марката, която все още носи неговото име.
Какво мисли самият той за прераждането на Stüssy? Преди шест години той критикува марката за преиздаването на нейни оригинални дизайни. Съвсем наскоро в своя Instagram той публикува умопомрачителни графики, които прави вместо шамар за настоящото ръководство на марката. И продължава да разглежда собствените си архиви в очакване на... нещо. През април Шон Стъси започна да продава дрехи на Stüssy от собствения си архив в Shawn Vintage, със съответния акаунт в Instagram.
Рик Оуенс в Stüssy 40th Anniversary Top
Това не е битка за надмощие. Шон е фигура, чиято работа проправя пътя на поколение дизайнери, създали визуален език, повлиял на почти всеки дизайнер на мъжко облекло, работещ днес. „Той запали кибритена клечка в гората“, казват наследниците му в бранда. - После излезе от гората, а клечката все още гори, разбирате ли?..."
Шон Стъси
More from View Sofia
Chanel, Spring 2022, READY-TO-WEAR
Много флирт, симпатичен и луксозен
Back to basics: Reebok ни върна към класиката
Годината отново е 1997...
Хелена Кристенсен и другите Снежанки на VICTORIA’S SECRET HOLIDAY 2020 CAMPAIGN
Хубаво настроение, хубави жени, хубаво бельо
