Следва

Chanel, Spring 2022 Couture

Нещо като нищо друго: Schiaparelli, Spring 2022 Couture

Има едно истинско усещане за въздушност и сила едновременно, що се отнася до ревютата висша мода този сезон, и то е в брилянтната колекция на Даниел Роузбъри за Schiaparelli 

Runway преди 2 години

Преминавайки през Petit Palais, всеяка негова виция е толкова интригуваща за сетивата, колкото и вдъхновението зад нея. "На френски има дума за когато шофирате и имате внезапното желание да излезете от пътя. Нарича се "зовът на празнотата“, казва той по време на пресконференция ден преди ревюто. На френски терминът е l’appel du vide и не е толкова безнадежден, колкото звучи. Психологически това е натрапчива мисъл, която потвърждава желанието да живеем. "Мисля, че точно така осъзнавам простора и мащаба“, обяснява той, заобиколен от орбитални рокли и планетарни чанти в салоните си на Place Vendôme. "Пустотата е просто отсъствието на реалност."

Докато Омирон се опитва да заглуши всичко тази зима, дизайнерът избяга от него през космическото кино: Dune, Prometheus, Interstellar, Arrival. Във времена на космически състезания, мисии до Марс и пик на концепцията за метавселената - която повече или по-малко представлява същото бягство - той не е единственият, който търси далечни галактики. Това е начин на мислене, който е естествен за бранда, където сюрреализмът върви ръка за ръка с екзистенциализма. Ако можем да използваме думата "effortless" във висшата мода, то тя важи именно за тази колекция. "Продължихме да използваме думите "Планета Скиапарели“: Исках да направя нещо, което да изглежда напълно различно. Нещо като нищо друго.”

Роузбери упражнява своята цел в творения, изковани в образите на галактиката и научната фантастика. Буквално, сатурниански месингови пръстени кръжат около корсет от черен, изтъкан с черни цветя от жакард, и обграждат позлатено метално бюстие. Рокля Медуза дебютира с нова техника, разработена за колекцията, в която мокра златна кожа е опъната и формована върху глинени скулптури на емблемите на къщата - ключалка, омар, гълъб - който след това е завързан в умопомрачителна клетка с скъпоценни камъни и инкрустиран с камъни от кабошон от 30-те години на миналия век.

Поредица от структури предизвикват движение, което от своя страна - в научнофантастичната схема на нещата - напомня "Бездната" на Джеймс Камерън. Открит кринолин се събира около раменете на мини рокля от черен копринен плад и подскача като пипала, докато моделът се движи по пистата на Petit Palais. Подобен ефект се оформя около глезените на кадифена рокля без презрамки и в месинговите пипала, които вибрират около дългата черна рокля от трико. Интересното е, че ако премахнем елементите на научната фантастика, ще останем с поредица от изискани черни рокли, по-леко пропити с това, което Роузбъри нарича "аеродинамични“ детайли - разтегнатото деколте на черното бюстие, например.

Това чувство за простота е същинското намерение зад тази колекция. След година и знаменитости в Schiaparelli - Лейди Гага, Адел, Бела Хадид - това насочва погледа на Роузбъри към съзнанието на нова публика, която той иска да привлече. "Нека си поемем дълбоко въздух и започнем да усъвършенстваме езика си“, казва той на екипа си. "Как да спрем емоционалната реакция, която получаваме, без промени в обема и без много цветове?“ Ето защо - оголени до основи - неговите малки рокли и якета са изключително "земни" в колекция, буквално базирана на обратното. Това е хитрият начин на дизайнера да обедини очакванията за величието на Schiaparelli с очакванията за нещо ново. (Както Карл Лагерфелд казва: "Аз съм много земен. Просто не от тази земя.“)

More Runway