Следва

Jean Paul Gaultier, Spring 2022 Couture

Chanel, Spring 2022 Couture

"Това е почти лятна колекция, така че е много свежа, въпреки бродериите“, казва артистичният директор на Chanel Виржини Виар в навечерието на шоуто за новата колекция висша мода на Chanel. "Вдъхнових се от 20-те години на миналия век - перата, ресните“, продължава Виар, "женската страна на конструктивистите, момичето вътре в нас!“ 

Runway преди 2 години

За да подготви сцената, Виар се обърща към художника Ксавие Вейлан, когото среща в дома на общ приятел, музиканта Себастиан Телие. "Винаги съм искала да работя с него, защото той направи нещо невероятно за бижутата на Chanel преди 15 години на Place Vendome, страхотна инсталация“, разказва Виржини. "Обичам работата му и имах нужда от някого, с когото да работя за декорите, както правеше Карл. Аз, не мога да постигна това! Той обичаше конструктивизма, - продължава тя. - Всъщност намерих някои бележки от Карл в книгите на Родченко и Малевич, които той винаги ми даваше - толкова много книги и документи с бележки и подробности, които биха могли да се използват за бродерии и така нататък. С Карл винаги всичко е било конструктивистко!”

Вейлан, който беше избран да представлява Франция на биеналето във Венеция през 2017 г. (за което той създаде, както обясни тогава, "потапяща инсталация, която отвежда посетителите към света на звукозаписното студио... вдъхновена от пионерската работа на Кърт Швитерс, The Merzbau“), черпи от този вековен, но все още революционен период в изкуството за работата си по шоуто на Chanel - гигантски въртящи се дискове и пясъчни пътеки, изработени от устойчив шперплат и мат в предпочитаната от него (и подходяща за Chanel) палитра от черно , бяло и бежово.

Вейлан приема поканата с много "любопитство“, обяснява той преди шоуто, защото " тя беше много широка - Вирджини искаше да направя нещо, но не искаше да ми каже точно какво. Може да е снимка, може да е книга, може да е нещо, включващо музика - защото моята работа има много силна връзка с архитектурата и музиката. Тя каза: "Просто искам да направиш нещо, но да пасва и на пролетта, и на лятото“. Мисля, че в модата винаги има тази идея за връзка с историята, но също така и за непрекъснато обновяване. Като художник чувствах, че мога да осигуря друго отношение към времето.” Инсталацията, която художникът създава, произтича от тази мисъл, вдъхновена от Световните панаири от 20-те години на миналия век и художници като Соня и Робърт Делон. (А гримът на моделите е вдъхновен и от авангардните творци от предвоенната епоха, въпреки че тъмните кръгове около очите на някои модели изглеждат по-скоро бойни, отколкото артистични).

"Харесвам класическия Chanel“, добавя артистът, "харесвам и спорта, и бе готино да си мисля, че Chanel tailleur е нещо, което можем да носим, докато играем голф или да яздим кон“. За да докаже тезата си, шоуто започна с принцеса Шарлот от Монако, облечена в яке Шанел, яхнала красивия осемгодишен испански красавец Кускус (това би обяснило пясъчната писта), първо в елегантен ход, след това в галоп. Разбира се, формата на жакета се движи толкова перфектно, колкото и Кускус.

Новият поглед на Виар към летния туиден костюм Chanel включва пола, която не се увива напълно и разкрива рокля от дантела с назъбени пера. Междувременно няма нужда да премахваме слоеве, ако ни е топло, в новите Chanel панталони - крачолите са разделени отстрани от средата на прасеца до горната част на бедрото. Toва настроение а la Гетсби от 20-те и 30-те, за което Виар говори преди шоуто, се проявява и в рокли от шифон и органза с неравномерни подгъви (високи отпред, ниски отзад) и влачещи се шалове, които се веят около рамената. Плъзгащите се вечерни рокли от сатен са сякаш окачени на колиета и драпирани, за да разкриват гърба, а малките жилетки с мъниста само засилват коефициента на блясък.

Това не е моментът за интимно салонно представяне на нова колекция, разбира се, но огромното пространство на временната структура, която стои зад Гран Пале (докато тази сграда претърпява драматичен ремонт), означава, че много от детайлите са загубени в социалноналожено разстояние. Това е тъжно, тъй като зад кулисите и на допир тези детайли са просто чудодейна почит към занаята на ателиетата на Chanel и невероятните занаятчии, които създават копчетата, подобни на бижута, ръчно тъкания туид, шевиците, перата и цветята от плат. Една от вечерните поли от черна органза, например, е ръчно изрисувана с яркорозови и лилави камелии, обсипана с пайети и обиколена с венци от фини сребърни нишки и перли, пърхайки под малиново сако тип пясъчен часовник. В други визии виждаме люлякови ресни от щраусови пера и коприна, отделно прикрепени и матирани с кристални мъниста и вечерна рокля с балончета, изработена от кръгове от трудно сглобени парчета с различна плътност от мрежа и тюл и осеяна със струящи мъниста - ефект, който е несъмнено кубистичен, предполагащ, че въпреки че Вейлан не е виждал нито една дреха, преди да заеме мястото си в шоуто, той и Виржини Виар се разбират прекрасно. 

More Runway