Сещате ли се за онзи исторически чифт черно-бели снимки на Хелмут Нютон, завинаги врязани в съзнанията ни, направени за Vogue Paris през 1975 г. На едната, модел позира със силно загладена назад коса - едната ръка държи цигара, другата е пъхната в джоба на панталона. Във втория кадър момичето има чисто гола спътничка, с изключение на шапката с воалетка върху косите. Въпреки полярната противоположност, и двата модела излъчват една и съща енергия. Разбира се, една от фигурите е гола, но облечената е също толкова секси. По-секси дори. Облечена е в Le Smoking от Saint Laurent.
Портретите на Нютон улавят духа на френската къща по начин, по който малко други снимки го правят: мъжественото и женсктвеното флиртуват, играят, надскачат се, без натрапчивото желание да доминират. Строго скроено сако, носено отворено върху гола кожа. Увереността на изцяло черното облекло, което се наслаждава на простотата на тона и черпи самоувереност от силуета. „Обичам черното, защото е категорично и уверено. То е идалния фон за всеки дизайн и всеки стил", казва самият Ив. "Жена в черна рокля е щрих с молив."
По време на мандата си начело на модната къща, креативният директор Антъни Вакарело модернизира този подход. Предшественикът му Хеди Слиман, вярно, изпусна „Ив“ от името на бранда, но присъствието на основателя е незаличимо; влиянието му е извънредно отчетливо върху чувствените дизайни на Вакарело, скроени безупречно, изваяни божествено. Химн за човешкото съществуване - плавно, елегантно и много сетивно.
С колекцията си Есен/Зима 2022/23, Вакарело гледа на наследството на Сен Лоран по-внимателно от всеки път дотук. За представянето си на Седмицата на модата в Париж вчера, творческият директор избра седмия район на града, пускайки пистата си на сцена, над която се вижда Айфеловата кула. Голямата забележителност на Париж блести в сребро, а пред нея стъпват красивите жени на Вакарело, с ръце в джобовете и оформена à la garçonne коса - мъжкото и женското начало, отново заедно, отново по-силни и ефектни, отколкото поотделно.
Арт деко от 30-те години на миналия век и гардеробът на британската писателка и активист Нанси Кънард, цитирани от Вакарело в бележките му за шоуто като ключови източници на вдъхновение за най-новата колекция на Saint Laurent, забелязахме най-напред в аксесоарите на Vaccarello - дебели златни, бронзови и сребърни гривни, подредени до средата на предмишницата - кимване към старата школа и персоналната любов на Кънард към аксесоара. Кънард, редовно практикуваща андрогинния стил, е сякаш преродена в тази нова колекция. к. Нейните характерни кожени якета и черни макси поли са дословно повторени от Vaccarello, но равнени към съвременността. Изкуствената крокодилска кожа на якето покрива многоетажна, разрошена и леко прозрачна рокля. Блузоните са удължени, завършващи някъде около коляното. Едрите флорални апликации по реверите са също препратка към Cunard, чието деколте винаги е украсено с колиета, гердани и цветя.
Прозрачни рокли и настръхнали палта от изкуствена кожа, най-тесните панталони от спандекс под широките якета с категорични рамене - всяка от визиите на Вакарело за Saint Laurent прегръща дихотомичните възможности на облеклото. Най-чувствените рокли не показват почти никаква кожа, имат високо деколте и дълги ръкави, направени изцяло от само бяло и само черно. Женската форма, течна и флуидна, и грънична на момчешката.
Жената на Сен Лоран във въображението на Вакарело, точно както в това на самия Ив, обича хубавия смокинг. Вакарело доказва, че неговият костюм, хлабав тук и остър там, остава несравним. Трудно е да си представим нещо по-ласкаво за фигурата от неговите модерни жакети Le Smoking, които затвориха ревюто снощи, със сатенени ревери и плавни извивки около талията. „Модата е преходна, казва Сен Лоран, - но стилът е вечен“. Много други дизайнери този сезон се фокусираха върху оголването на кожата в името на чувствеността, но Вакарело знае, че голотата е само част от нея. Това, което прави Saint Laurent върховен, е, че неговото обличане е по-секси от събличането на останалите... Цялата колекция е в галерията ни >>>
