Следва

Какво идва да ни каже новото Gucci? Поредната колекция не дава отговор

Почина Клод Монтана, чиито подсилени в рамото силуети дефинираха 80-те години на миналия век

Дизайнерът, който почина на 76-годишна възраст на 23 февруари 2024 г., остава в историята като инженерът на модата от 80-те години на миналия век.

All fashion преди 2 месеца

Клод Монтана е френският дизайнер, чиито екстремни силуети, разпознаваеми с грамадните рамене, дефинират модата на 80-те години на миналия век. Новината за кончината на маестрото дойде в средата на сезон, в който неговата работа често е цитирана от новото поколение модни таланти, които, подобно на Александър Маккуин и Никола Гескиер преди тях, се вдъхновяват не само от работата на Монтана, но и от силата и упадъка на десетилетие, населено на модните подиуми и страниците на списанията от неговите амазонки.

Монтана (известен на приятелите си като Кло-Кло) е роден като Клод Монтамат в Париж през 1947 г. – годината, в която Кристиан Диор представя първата следвоенна екстремна линия, New Look. Майка му е германка, баща му - каталунец и бивш военен. Подобно на Пако Рабан преди него, кариерата на Монтана започва с бижута. След като се дипломира, през 1964 г. Монтана се премества в Лондон, където се среща с Оливие Ешодмезон, който тогава оформя кориците на британския Vogue и използва някои от бижутата на Монтана. „Клод пристигна, приличайки на малкия лорд Фаунтлерой“, разказва гримьорът пред Vanity Fair през 2013 г. за ранните дни. „Имаше къдрава руса коса и носеше кадифен костюм и риза с волани. По нищо не приличаше на рокера, в който се превърна.“

Връщайки се в Париж, Монтана започва да работи с кожа и за известно време споделя апартамент с Тиери Мюглер. (Двамата по-късно формират противоположни модни лагери като Лагерфелд и Сен Лоран преди тях.) Журналистката Мери Ръсел, тогава работеща за Ferrer y Sentis, представя Монтана на читателите на Vogue в статия от 1977 г. за изгряващи таланти в модната столица. Монтана се появява в индустрията заедно с хора като Агнес Б., Ан-Мари Берета, Исей Мияке и Жан-Чарлз де Кастелбажак, който веднъж моли Монтана да участва в едно от неговите шоута. Ръсел споделя: „Животът на Клод Монтана не се е променил през всичките години, през които работи. Тъканите му са естествена вълна и коприна и специални туидове, които е изработил в Ирландия. Кожата е голямата му любов, а усещането му за цвят е необикновено. Той изработва сложни прически и грим за своите шоута и всичките му приятели идват и помагат за събирането на колекцията.... Кожите му са скъпи, но дори и на високи цени се продават. Той се надява някой да инвестира в едно от саката му, но има няколко много евтини тениски и красиви широки копринени ризи... Отново същата история; той предлага дрехи...изборът и смесването са на човека, който ги купува. И, подобно на колегите си, той също живее просто, вижда се с няколко приятели, обича музиката, танците в Ню Йорк и в Le Sept в Париж и не би променил живота си за нищо на света.“

Сред французите в групата, в която предстои да участва и Жан Пол Готие, Монтана е може би най-малкият лагер. Той набляга по-малко на театралността на шоуто, въпреки че драмата зад кулисите, подхранвана от секс, наркотици и алкохол, е на път да стане сеизмична.

През 1979 г. Монтана оформя шаблона за десетилетието на алчността, като отваря собствен бизнес. През юни същата година Vogue обявява драматичния му силует за „най-обсъжданата визия в Париж – заради формата на раменете. Изненадата: Този външен вид е направен без тежки подплънки, без твърдост, всичко е в тъканта, в дизайна.“ В известен смисъл новият външен вид на Монтана е обратен на този на Диор, с ширина в горната част, стесняване в долната част, с подчертана талия – но техните отправни точки са в съвсем различни светове. Цветята и меката женственост не са примамка за Монтана, който, за разлика от по-възрастния французин, е открито хомосексуален и чиито вкусове клонят повече към твърдата и трансгресивна естетика на Том от Финландия.

Покойният куратор Ричард Мартин се докосва до този аспект от работата на дизайнера, като пише: „Малко дизайнери са били толкова яростно атакувани, както Монтана, понякога за склонности към „гей клонинги“, за кожата с косъм, предполагаемото женомразство, непрактичността, прекомерността. Кожените якета, заимствани от мъжкото облекло – мотоциклетисти и военни – предизвикаха силна полемика в американската преса и пазара през 80-те години, когато Монтана ги присвои.“ Пускайки мъжко облекло през 1981 г., Монтана често прилага галантерийни елементи към своите дрехи и резултатът е да насити дизайна си със сила. Недоброжелателите твърдят, че резултатите са карикатурни, но увереността и чистотата на визията му са неоспорими.

Работата на Монтана не е свързана само със строгост и геометрия, както пише Мартин; тя е „базирана на верижни спирали и няколко силни линии, реализирани върху тялото“. Дизайнерът често поставя тези криви в орбита; има някои научно-фантастични елементи в работата му. Vogue намира елемент извън времето в продукцията му. „Докато други дизайнери хвърлят поглед назад към свят на отминали фантазии – към суета, бюстиета и тюл – един напълно модерен дизайнер се откроява: Клод Монтана“, отбелязва списанието през 1986 г. „Като остро фокусиран лазерен лъч, той продължава своя целенасочен линеен устрем към бъдещето: към един солиден, силен, отличителен поглед; един уникален характерен стил, който се проявява във всичко – независимо дали става дума за чувствените му сиви фланелки, луксозните му кожи или отличителните му кройки.“ Както дизайнерът казва година по-късно: „Между много опростен дизайн и преувеличен дизайн има баланс, който е бъдещето.“

Възходът на Монтана е метеоритен, но падането му е също толкова стремглаво. През 1989 г. той е избран за наследник на Марк Бохан в Dior, но вместо това избира да отиде при Lanvin. Скоро след това нещата започват да се разплитат; той става неуловим обратно пропорционално на екстровертността на работата си. През 1992 г. договорът му с Lanvin приключва; на следващата година Монтана и неговата муза, американският експат модел Уолис Франкен, сключват фиктивен брак. Три години по-късно тя е намерена мъртва в двора на дома им, а през 1997 г. бизнесът фалира.



Монтана става, както казва Наташа Фрейзър-Кавасони, Гарбо на модата; влиянието му е всеобхватно, но личността му е далеч от подлудяващите тълпи, които някога са искали да видят неговите представления.

More All fashion