История на уличния стил: феноменът, който преобърна понятието мода

През 2024 г. рядко чуваме думите „контракултура“ или „субкултура“, или поне по-рядко, отколкото преди няколко десетилетия. И не защото те са престанали да съществуват или са далеч от актуалността. Вероятно наставката - ядро, добавена към всеки термин, който обозначава тенденция, е причинила изравняване във възприемането на същата (и, нека си признаем, също и известен ефект на скука поради насищане в изучаването на модни неологизми и идентифицирането им). Но не е само това. Уличният стил, като слайд от една епоха, разказана на улицата, включва стратификация на контракултури, насложени, съпоставени, поставени заедно, за да дадат пространство за изява на личностите, а не на общността. Оттук, те са визуално по-малко въздействащи и по-малко разпознаваеми, отколкото някога са били, но текат свободно с развитието на модата като концепция.

За да разберем напълно измерението на уличния стил, е важно да установим защо се е случило обръщането на ролите в модната система. Немският философ Георг Зимел в есето си от 1985 г. "Мода" нарича това "теория на просмукването". Той поддържа тезата, че модата, навиците и обичаите се движат отгоре надолу чрез капкова дифузия, която отразява механизъм на имитация на по-ниските социални класи към по-висшите. Това, което подхранва "струйката", е желанието за диференциация, което възниква, когато това, което е било запазено за буржоазията, стане достпно за всички и рискува да се превърне в синоним на анонимност. Но, ако някога артистокрацията е тази, която „определя тенденцията“, днес това съвсем не е така и просмукването надолу се трансформира в отдолу нагоре, пораждайки желание за подражание наобратно. Това означава, че в по-малко бляскави и лъскави социални контексти се появяват по-интересни и далеч от масовите идеи и примери.

Историята на уличния стил всъщност избухна в Америка през 90-те години (макар и да започна между 70-те и 80-те) със сблъсъка на културата на калифорнийските сърфисти и скейтъри с тази на рапърите от Ню Йорк. Артистични влияния, тяхното представяне и ценности са основен принцип на уличното облекло . Беше 1994 г., когато музеят Виктория и Албърт в Лондон посвети изложбата Streetstyle на всички онези младежки групи, които се бунтуваха срещу заведението, като носеха рокля. „Да, промени хода на модата: улицата. До такава степен, че механизмите на самата мода бяха обърнати: иновативните идеи започнаха да идват отдолу, а не, както винаги се е случвало, от върха на ателиетата и позлатеното общество", четем в августовския брой на същата година на Vogue Italia . „Ако уличните деца , информирани от видеозаписи и телевизия за всички градски племена от миналото, комбинират своите символи по абсолютно неочакван начин, за да умножат своите изразителни възможности, същото правят и възрастните, които съчетават нещо от Versace с нещо „повече“ от Gaultier и може би добавете автентично кожено велосипедистко яке, за да завършите с чифт Dr Martens и може би етническа шапка или бейзболна шапка“, написа Lele Acquarone.

Още тогава антропологът Тед Полхемус твърди, че по същество сме преминали „от облекло, базирано на естетика, към друго с присъщо значение, явно повлияно от уличния стил“. За да стигнете от тротоарите до модните подиуми, от градската сцена до по-ексклузивната и луксозна, имаше решаващи фигури: просто помислете за Шон Стъси, Кание Уест, A$AP Роки, Джейдън Смит, но също така и Върджил Абло или Том Сакс. Истинският пионер на уличната фотография обаче е Бил Кънингам , който на велосипед с аналогов 35 мм в ръце увековечи висшето общество и обикновените хора, надушвайки модата и тенденциите като мълчалив свидетел на живота, който тече в Ню Йорк . Преди него обаче братята Жул, Анри и Луис Зеебергер се озовават по улиците на Париж през 20-те години на миналия век, за да изобразяват минувачи, предоставяйки спонтанно свидетелство за начина на живот.

Именно през 1910-те години снимките, направени на улицата, оказаха решаващо въздействие върху културата. Увековечаването на един хаотичен момент от настоящето, независимо дали е автентичен или не, дава различен поглед върху реалността и сякаш разбива филтрите и подхода на изследванията. През 2005 г. Скот Шуман основава ** The Sartorialist **, за да говори за вкус, който не се забелязва на червените килими, през 2008 г. , където можете да споделяте снимки на външния си вид, за да получите признателност, блоговете набират популярност и проблясъци се превърна в едно средство за правене на кариера от двете страни на обектива. Наблюденията на знаменитости разшириха обхвата му, показвайки по-ежедневната и градска страна на блясъка, но социалните медии разшириха потенциала му. Дори в уличния стил съвършенството често се търси чрез изграждането на имиджа или търсенето на внимание се преувеличава чрез парадиране с ексцентричност, но ако модата продължава да ни връща като концепция, то е защото продължава да бъде пространство за свобода. „Той не търсеше красив, лесен, движещ се или решителен образ, а беше по-скоро привлечен от онези черти и жестове, които сякаш определяха поведението и вкусовете на обществото на неговото време“, пише Мария Грация Меда от Гари Уиногранд, майстор на улична фотография. Точно това трябва да бъде историята на уличния стил.Lookbook.nu