Велик: най-добрите моменти на Галиано за Margiela

Джон Галиано напусна Maison Margiela горд и изпълнен с надежда за бъдещето на марката: „Предизвикателството, което си поставихме (и което даде плодове) беше да развием ДНК-то на Margiela“, подчертава той. Начело на къщата от 2014 г. Джон Галиано консолидира естетическата граматика на Maison Margiela; той разработи decorticate и дори стартира Recicla (концепция, позволяваща идентифицирането на дрехи и аксесоари, създадени от винтидж елементи). Неговите изобретения са многобройни и списъкът е дълъг. Заедно те биха могли да съставят самостоен занаят, тоест стил, базиран на принципите на Margiela, който обаче не би могъл да види бял свят без Джон Галиано. Ето кои, лично според дизайнера, са най-важните моменти от кариерата му начело на къщата.

2015: Началото

Стана ми ясно каква ще е първата ми колекция Maison Margiela Artisanal един ден след като пих чай с Мартин. Той ми каза: „Вземи каквото искаш от ДНК-то на къщата, защитавай го и го направи свое.“ Познавате ме, бях готов да направя много изследвания, но източникът на всичко, бащата-основател на Maison Margiela, който седеше пред мен, беше нещо невероятно. Беше страхотно, че ми отдели от времето си, че ми сподели спомените и философията си за марката... Тази среща оказа решаващо влияние върху мен. Дотогава се съмнявах, чудех се дали съм правилният човек, дали ще успея, но след срещата с него си казах, че ще опитам...

Есен-Зима 2015-2016: Nonchalant

Успоредно с дефинирането на ново лице на бранда, се опитах да развия нещо като женствено отношение към Margiela. Тогава за първи път имах в главата си Героиня. Тя е облечена nonchalant. За тази си визия разработих техника, която привидно "замразява" спонтанни и познати жестове на кройките и аксесоарите. Този външен вид излъчваше блясъка на това да се облечеш по тениска, да облечеш палто и да излезеш навън с гумени ръкавици без много мисъл. Наричам го „несъзнателен блясък“.

Artisanal Есен-Зима 2015-2016: Буржоазен жест

Буржоазните кройки отразяват движенията и сигналите, свързани с манталитета от средата на века и неговия подход към облеклото.

Пролет-Лято 2016 & Eсен-Зима 2017

Изображение 1: Работа в процес. Този външен вид се отнася до онези незавършени тоалети и магически моменти, които се случват по време на процеса на създаване.

Изображение 2: Измислих малка история за тази героиня. Нарекох я Мадам Пиджън. Нейната история е следната: тя седи на обществена пейка с любовника си. Те са заедно от цяла вечност, тя поглежда своето счупено огледалце, спомня си и вижда живота си през фрагменти. Всичко това разказва една любовна история. Представих си, че тя става от пейката (в Хайд парк например) и че в този момент любовникът й забелязва, че тя има огромни бели ивици на гърба на палтото. Защо? Защото са седнали на прясно боядисана пейка. Това също е форма на „несъзнателен блясък“.

Изображение 3: Сътрудничих си за първи път с художника Бенджамин Шайн. Чрез процес на прищипване, набръчкване и сгъване той създаде това лице, което почти прилича на цигарен дим. Нищо не шито, всичко се правеше с ютия. След това трябваше да пренесем това върху роклята. Това е адски сложна техника, почти магия.

Изображение 4: Идеята зад този външен вид е, че моделът Fair Isle се е предавал от поколение на поколение и всеки човек, който го е притежавал, го си е персонализирал.

Кейти Пери на Met Gala 2017

Тази дреха е направена от мъжко палто, разкроено в гръбнака. Вижда се през долната рокля през цветята и тюла. Кейти Пери трябваше да издаде албум и ние избродирахме името му, Witness, на воала. По онова време бродерията беше много модерна. Резултатът е разбираем, когато трите слоя се съберат. Беше малко като работа с iPhone филтри.

Пролет-Лято 2018: още nonchalant

Когато се обличаме небрежно, създаваме невероятни визии. Идеята е да се облечете по тъмно, да тръгнете много рано сутринта, за да разхождате кучетата си например. Облезете това, което просто лежи наоколо, навлечете се, направо, и тръгвайте. Някои такива моменти са катастрофални, други много вдъхновяващи.

Artisanal, Пролет-Лято 2018: Щампи и още щампи

Исках да възпроизведа чрез щампи блясъка на пластмасов дъждобран. Други парчета са направени с леки светлоотразителни тъкани, които при ходене в определена светлина стават многоцветни. Много щампи! и маратонк са Рийбок.

Artisanal, Есен-Зима 2018-2019: Номадство

Принципът на номадското обличане? Нарежете дрехите така, че да променят функцията си, така че да мигрират към друга част на тялото. На изображението по-долу например можете да видите, че това е пола с колан, който е изрязан, за да изглежда като сако. Друг пример за номадската кройка: полушуб, който се трансформира в палто, или малка рокля без презрамки, която се превръща в пелерина.

Пролет 2019: Без пол

Това, което се случи беше, че започнах да правя монтажи както за момчета, така и на момичета. Помолих Thomas Riguelle и Valentine Charrasse, моите музи, да пробват едни и същи дрехи. Когато видех, че и двамата се изглеждат добре с дрехата, независимо мъжка/женска, я включвах в колекцията.

Artisanal, Пролет-Лято 2019: Камуфлаж

Тази колекция представя нещо като абстрактен камуфлаж. Отправната точка са избелелите дънки: знаете, че Мартин разкъса джоба и разкри оригиналното състояние и цвета на дънките. Започнахме от тази идея и я прокарахме много по-напред.

Пролет-Лято 2020 и Artisanal Пролет-Лято 2020: Пайети

Това е идея, която все още използвам днес: изрязване на дупки по различни начини върху тъкани и използване на различни методи. В зависимост от броя на дупките, които изрязваме, можете да придадем на тренчкота безгрижието на долна риза. Опитах се да използвам тази техника върху ръбовете на дрехите или да създам градиенти, без да изрязвам напълно всяка дупка.

Есен-Зима 2020: Recicla

Recicla е дума, която създадохме, за да говорим за повторно използване и рециклиране. Recicla се отнася до акта на използване на елементи, намерени в магазините за употребявани продукти, нарязването им и смесването им заедно. Първоначално правехме дрехи на този принцип, но беше трудно да ги различим. Добавихме етикет Recicla: всички визии с него са етикетирани, както можете да видите на изображението; те показват произхода и годината, в която сме намерили елементите...

Пролет-Лято 2021: Танго

Това творение е вдъхновено от тангото и от едно от пътуванията ми до Аржентина. Навремето исках да видя "истинско танго". Навсякъде, където ме водеха, виждах нещо туристическо. Накрая пристигнахме в една порутена къща с трима-четирима души от моя екип, оборудвани със скицници и фотоапарати. На входа ни взеха всичко. Качихме се по стълбите, а когато стигнахме най-горе, покривът се срути и луната минаваше през него, а наоколо тичаха диви котки. Там беше един 90-годишен джентълмен със сребристосива коса и едно момиче, внучката му. Тогава най-накрая успяхме да станем свидетели на истинско танго и в известен смисъл дори днес смятам, че е щастие, че не успяхме да направим снимки: споменът понякога е дори по-богат от реалността.

Сватбената рокля на Айви Гети

Роклята на Айви Гети е направена от счупени огледала, сглобени отново подобно на витражи. Процесът беше доста дълъг, но резултатът е пищен: цялата светлина се пречупи върху булката. Направихме малка корона, която приличаше на счупени бутилки от Coca Cola, но беше 3D принтирана и изглеждаше като песъчинки. Всичко на пръв поглед е много агресивно и остро, но не беше.

Есен-Зима 2021-2022: Анонимността на една подплата

Подплатата на дрехите все още е нещо скрито, но там се случват красиви неща. Това е, което ни тласка да деконструираме дрехите. Мисля, че една от причините, поради които Мартин, дизайнерите от 80-те и аз обичаме деконструираните произведения - че те ни учат как да конструираме, как да правим дрехи и това е нашата движеща сила. Чрез деконструирането на открих красотата на дрехите. Така че, разбира се, искам всички да видят всичко това.

Artisanal, Есен-Зима 2022-2023

В този момент излизахме от пандемията и имахме усещането, че хората искат повече физичност, но аз също не исках да изоставя всичко, което бях научил чрез за дигиталната мода. Есен-Зима 2022-2023 г. беше първият път, когато се опитах да направя модно шоу на живо, като му придадох кинематографично и театрално измерение: беше супер амбициозно. Моделите имаха сценарий с думи, които трябваше да се произнасят в синхрон. Имаше входове и изходи, музикални знаци, какво ли не. И често им се налагаше да изпълняват много интимни и трудни сцени, просто пред камера. След това всичко беше смесено и проектирано едновременно. Беше забавно да се работи по този начин и беше много Margiela, мисля, с целия този „задкулисен“ аспект.

Есен-зима 2023-2024: Графът и кокошката

Графът и кокошката: тези герои въплъщават мосю и мадам Маржела. Те присъстват в колекцията под една или друга форма. Там е дори тяхното дете, но самоличността му все още не е открита.

Artisanal, Пролет-Лято 2024

Кръвта, която тече във вените ни, ДНК-то на Margielа: всичко е в тази колекция. Този парад беше най-документираното нещо в моята кариера. Не знам как да го опиша, наистина. След третия или четвъртия ден хората все още говореха за колекцията. И след седмици и месеци продължаваха! Работата на Pat McGrath и начинът, по който гримьорите вдъхновиха всички модели да се гримират сами... Беше наистина нещо вълнуващо. Ето защо правим това, което правим.

Ким Кардашян и Зендая на Met Gala 2024

Работихме по роклята на Ким Кардашян едновременно с колекцията за годината - нейната рокля не е дантела, въпреки че изглежда така; а кован метал. Всяко парче е потопено в сребро и монтирано като кабошон, като фино бижу. Ким е истински войник, може да стои на крака с часове, докато работим. Тя е истински перфекционист. Очарователна. Що се отнася до Зендая, накарах я да носи дрехи по поръчка на Margiela. Когато я срещнах, тя влезе в стаята в модна рокля на Givenchy [по дизайн на Галиано, около 1996 г.] и челюстта ми падна. Първото нещо, което казах, беше „Откъде е тази рокля?“ Тя я притежаваше, беше неина! Тя искаше едновременно да отвори и затвори Met съответно с Джон Галиано, Margiela и Givenchy. Това ме впечатли.