С пренебрежителната неяснота, която писателите се научават да култивират в работата си, им казах, че работя върху материал за моден дизайнер. „Надявам се да е Jacquemus“, прекъсна ме някой от другата страна на масата, а настроението отекна наоколо. Гостите около масата бяха предимно хора извън индустрията, хора от киното и бизнеса, хора с деца, адвокати. Но определено имаха мнение за марката. „Жакмюс е наистина вълнуващ“, настоя някой. „Винаги имам чувството, че прави нещо напълно ново.“
Строго погледнато, няма толкова много нови неща за Jacquemus, основан преди 15 години от 19-годишен младеж, известен тогава като Симон Порт, който дава на етикета моминското име на майка си след смъртта й в автомобилна катастрофа същата година. Но напоследък къщата постигна ослепителен растеж и грабна публичното внимание, превръщайки се в авторитет, рядък сред дори отдавна желаните луксозни марки. Само преди десетилетие Jacquemus имаше предани, но малко последователи и продаваше стоките си - изобилни, строго редактирани колекции от прохладни, смели цветове - предимно онлайн. Преди пет години, след като се насочи към мъжкото облекло, марката надхвърли приходи от 10 милиона долара и погледна към перспективата за бутик във Франция. Сега това изглежда като твърде малък успех. Продажбите на дребно на Jacquemus днес са около два пъти по-високи от тези преди година, като най-амбициозните планове за разширяване едва започват да се реализират. През пролетта на 2024 г. отвори магазини в Дубай, Капри и Сен Тропе, през есента - в Ню Йорк и Лондон, а в Лос Анджелис е на път да се появи тази година. Без да се отклонява от своята отчетлива и невероятна привлекателност, Jacquemus е по-близо от която и да е друга марка до това да се асоцииира със създателя си. Да бъдеш фен обикновено означава да си обсебен, като заешка дупка, която се отваря, както мнозина сега правят, в социалните медии, които се съсредоточават върху въображаемия живот на самия основател.
„Това е първият път от много време, когато историята на марката се пише от първо лице“, казва Лоис Приджънт, моден документалист и журналист, който следи отблизо Jacquemus от самото начало. „Има море от наистина интересни марки със силни лога, но Jacquemus е една от тези, които са повече от интересна марка – хората виждат личната история на Симон зад всичко.“ (До понякога стряскаща степен зад публичното му лице: „Ако изпратя DM на акаунта на Jacquemus в Instagram, получавам отговор за минути – от Симон“, казва Приджънт.)
Днес Порт се стилизира като Simon Porte Jacquemus: хибрид от човек и марка и, удобно, на френски, рекламна игра на думи („Simon Wears Jacquemus“). И той наистина носи стоките си не само на пистите и червените килими, но и в бляскаво изглеждащите ежедневни ритми на живота си. Хората смятат, че го познават от личния му профил в Instagram с 300 000 последователи (да не говорим за много по-големия, но изглеждащ интимен акаунт на марката), който функционира като една част личен дневник, една част глобална маркетингова платформа и прозорец от четири части дисплей за, както той се изразява, „света на Jacquemus“. „Моделите, фотографите, всичко, с което работим, е на много високо ниво“, казва Марко Маестри, съпругът му, специалист по вирусен маркетинг, който прави консултации за марката. „Но всеки може да се почувства част от историята на Jacquemus.“ Дизайнерите традиционно се представят пред обществото като полубогове или капризни, трудни ексцентрици, но нито едно от тях не е настроението, което излъчва Porte Jacquemus. Той е израснал в Южна Франция и изглежда в своите канали и платформи като спокоен, огряван от слънцето мъж, полуамфибия, излъчваща човешки чар. Архитект, когото познавам, също не особено моден човек, описа как е разбрал за марката, след като е бил поразен в Instagram от „много впечатляващото окосмяване на гърдите на Porte Jacquemus“.
Самият Порт Жакмюс първоначално изглежда верен на филтрираната от Insta-форма. Той е среден на ръст, с физика на спортен гимнастик, с кестенява брада, широка усмивка и дори в Париж, където работи, излъчва настроението на Прованс. Когато го срещам за първи път в новата централа на Jacquemus в 8-ми арондисман (геометрична минималистична сграда, с негов собствен интериорен дизайн, с подове от теракота и други емблеми на топлия френски юг), той ме води до частна тераса с лимонови дървета. „Понякога съм тук на терасата и си казвам, О, Симон, наслади се на този момент, защото никога не знаеш какво ще се случи след това“, казва той, взирайки се в дърветата. Във време, когато парижката и френската мода често се смятат за взаимозаменяеми, витрините на Place Vendôme застъпват вкусовете на една цяла нация, Porte Jacquemus настоява за нещо друго. Вместо да търгува с шикозни аромати и мощно облекло, етикетът е емблематичен с раирани плажни кърпи и чанти в нюанси на Jacques Demy. Porte Jacquemus е облечен в голяма бяла тениска, черни къси панталони и лимоненожълти Chuck Taylors, сякаш е готов да грабне кърпа и да се отправи - добре, накъде? „Sous les pavés, la plage“, както гласи стар лозунг от май 1968 г.: под паветата, плажът. В Париж на Жакмюс човек почти вярва, че това е възможно.
За да произведе първата си колекция през 2009 г., той купува няколко десетки метра плат и се обръща към местна шивачка: „Колко струва да ушиете една пола? Отговорът е: 150". Казах: „Сто и я искам утре“, след което прави собствен уебсайт и, voilà!, засиява спокойният блясък на марката. За известно време той я управлява, докато работи в Comme des Garçons – не като дизайнер, а като продавач, виждайки отблизо как стоките се свързват с купувачите. Докато брандът напредва, Jacquemus и неговият създател, с техния хладнокръвен външен вид и наперени ризи с щампа Fauve, се позиционират като скитници под слънцето, гмуркачи, сладострастници и вид хора, които купонясват на лодки. „Той е свободен дух", казва Дуа Липа, една от близките приятелки и музи на Porte Jacquemus, откакто двамата се срещат във френско телевизионно шоу през 2018 г. „Той е човек, на когото мога да разчитам в ежедневието, но също и на дансинга".
Безгрижният, избелен от слънцето дух на Jacquemus е толкова фино настроен във външния вид на лейбъла, че може да бъде изумително да откриете, че офлайн (и извън дансинга), Porte Jacquemus е фокусиран, неумолим човек от компанията, притеснен относно целите пред нарастващата му марка.
„Трябва да вдигам шум. Не на всеки шест месеца, а на всеки 15 дни, всяка седмица, с нещо, което ще привлече вниманието на хората: добра кампания, нов изскачащ прозорец, облекло за знаменитост“, казва ми той в офиса, изтегнат в кресло, покрито с жълт плат. „Много перспективни марки изчезнаха след две години, защото е трудно да се поддържа постоянно присъствие.“
През последните месеци Jacquemus разшири колекциите си и повиши цените, с цел да си осигури постоянна територия на традиционния луксозен пазар. Притеснявал ли се е, че с тази разрастваща се корпоративна дейност – някога марка от един човек, компанията сега наема 300 души в пет държави – Jacquemus рискува да загуби своя характер? „Това е моята непрекъсната работа“, казва той уморено. Повече от останалите творчески директори в Париж, той държи пръстите си върху всички аспекти на лейбъла, от изкуството на стените на офиса му (селекция, която включва Миро и художника от Южна Франция Аристид Майол) до ежедневните продажби. Неотдавна Porte Jacquemus стана и изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор на марката. „От самото начало разбрах, че не е достатъчно да си дизайнер, налага се да работиш и като предприемач“, обяснява той. Когато преди няколко години започна да се чува мнението, че Porte Jacquemus е показал капацитета си и ще започне престижна работа в някоя от големите френски къщи, Симон каза: „Аз съм в голяма френска къща. Аз съм в Jacquemus.“
Тази визия и самохвалство доведоха до удивителни печалби. През пролетта Porte Jacquemus стана най-младият дизайнер, наричан някога Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, френското културно рицарство. Разширяването на продажбите на дребно на марката му доведоха до приходи, надхвърлящи 250 милиона долара през 2022 г.: цифра, която никой освен Porte Jacquemus може би не си е представял преди десетилетие. Междувременно на преден план излезе личният му живот: той и Маестри, които се ожениха през 2022 г. (Instagram: „Казах ДА“), миналия април отпразнуваха раждането на своите близначки, Миа и Сун, и се заеха с обновяването на грандиозна къща на Южното френско крайбрежие. („Много от къщите по крайбрежието са разрушени, с мрамор навсякъде, климатик и лош ремонт“, казва той. „Тази къща е толкова проста в известен смисъл – можете да си представите Пеги Гугенхайм там на лятна ваканция през 30-те години и нищо не се е променило, дори когато реновирахме, запазихме я такава, каквато беше. Мястото е като градовете, в които той и Маестри са израснали. „Нищо не се е променило и много неща са се променили“, разсъждава Порт Жакмюс. „Животът ми в момента е точно това, за което съм мечтал, което винаги съм искал. Може да е трудно в нашата работа, защото винаги искаме още и още, но понякога трябва да си кажеш: Да, ти си щастливец.“
Ако в света на Jacquemus винаги е лято, то е особено лятно през лятото, високият сезон на марката за търговия на дребно. Дългите дни на 2024 г. отбелязаха 15-ата годишнина на марката: повод за ретроспекция и нови амбициозни цели. На миналогодишната Met Gala Порт носеше, заедно с Bad Bunny, двойни черно-бели костюми без гръб по негов собствен дизайн в знак на почит към Карл Лагерфелд, с когото работи през 2015 г., когато печели специалната награда на LVMH и получава менторство за една година с Лагерфелд и собственика на LVMH Бернар Арно. За червения килим Porte Jacquemus отдаде интимна почит на дизайнера, като бродира върху сакото си снимка, която Лагерфелд прави през 1997 г. от вътрешния двор на покрива на Casa Malaparte в Капри: ексцентричната червена клиновидна архитектурна икона на скален склон над Средиземноморието, украсена с оборудване за снимане, като настройка за филм във филма (режисиран от Фриц Ланг) в шедьовъра на Жан-Люк Годар Le Mépris ("Презрението"). Къщата, проектирана за уединения писател и интелектуалец от средата на века Курцио Малапарте, оттогава е затворена за обществеността. Но потомците на Малапарте виждат тихия намек на Porte Jacquemus за Къщата на снимки от Met Gala във въпросната вечер и го канят да я посети.
„Бях на 15, когато гледах Le Mépris“, спомня си Симон. Дотогава той прави популярен моден блог и от време на време пътува до Париж, за да си купи броеве на Vogue и това, което може да си позволи от разпродажбите: дрешка от Colette, маратонки от Еди Слиман. „Майка ми и баща ми бяха като пейзани – мога ли да кажа това?“ казва той. „Бяхме фермерско семейство. Не беше стандартно да се занимаваме с мода, но в същото време бяхме семейство, което обичаше красотата“ (всъщност той е доста насърчен: „Никой в семейството ми не каза, О, това ще бъде невъзможно; напротив, майка ми беше сигурна: "ти ще бъдеш най-известният“). В крайна сметка той започва да вижда през техните очи: „Исках да говоря за Французойката, не клишето Айфелова кула и Париж, а жената в полето, жената във фабриката, нещо тихо, грубо, сурово.“ На фона на усилията му да намери език за тази красота, филмът на Годар, със своите смели безсерифни заглавия и блясък на работния процес, се оказва истинско откровение. „Ако погледнете трейлъра на Le Mépris, можете да видите ясно пълната визия на Jacquemus“, казва той. „Казах на собствениците на Casa Malaparte, „Обсебен съм от тази къща от 15 години.“ Когато отидох там, започнах да изпращам снимки на моя екип и казах: „Искам да направя шоу тук.“
И така се случва, че един ден през юни, малко след като Jacquemus отваря малък бутик на Капри, избрана подгрупа от модния свят се събира там, за да изпълни средиземноморската мечта на Porte Jacquemus. Шоуто е изключително интимно - само 40 места - и гостите се пренасят и в Casa по морския път, възможен само с лодка около периферията на острова до толкова малка и скалиста площадка, че не може да се стигне до нея в бурно море. На върха на дълго, неравно стълбище към къщата чакат чаши с вода, чадъри за сянка и Steadicam, които се въртят, за да заснемат пристигането на гостите за онлайн филма. „Benvenuto a Malaparte“, казва някой, докато обективът се приближава.
Вътре, в коридорите на вилата, кипи последна подготовка за шоуто. Маестри ръководи импровизиран медиен команден център в горната част на стълбите. „Когато бях по-млад, просто се опитвах да направя нещо ново, но сега мисля за дълголетие“, казва Симон на няколкото репортери. „Вероятно, защото вече съм баща.“ Отвън, на стълбите на вилата и вътрешния двор на покрива, филмовото оборудване е сглобено в актуализация от епохата на TikTok на сцената, която завършва филма на Годар.
Една от последните пристигнали е Гуинет Полтроу, поканена от Porte Jacquemus, който все още не се е запознал с нея. В този горещ и влажен следобед тя има щастието да бъде облечена във впечатляващ масивен черен костюм с дълги до под коляното кюлоти Jacquemus. „Гуинет?“, провиква се асистент. „Какво трябва да направите сега…“, той описва пътека нагоре по голямото стълбище на Casa.
Полтроу казва: „Добре“ и, прибирайки косата си зад едното ухо, започва бавно, величествено (защото носи токчета на Jacquemus) да изкачва стълбите. Мелодия от Le Mépris се разнася от близките високоговорители. По средата на стълбището Полтроу се обръща с авторитета на звезда. „Гледайте право в оранжевия квадрат!“, провиква се режисьорът. „Ще кажа „Действие!“ и можете да кажете „Бонжур“. Ок?“
„Бонжур“, казва Полтроу. Следва възхитена пауза, преди асистентът да развали магията. „Ще ни трябва по-силно!“. Полтроу кимва, отново пада тишината на очакване. „Бонжур“, с много чувство.
Шоуто започва час по-късно. Точно когато всички са седнали, очаквайки първия тоалет, Дуа Липа препуска надолу по пистата в тънка, светлосиня рокля и с широко разперени ръце се хвърля на раменете на Маестри, който се втурва да я посрещне в рамката на камерата - хореографиран момент, който пред публиката от седнали редактори и модни експерти, мълчаливи и изучаващи кожичките на ноктите и телефоните си, излъчва пълна неавтентичност, но това стои красиво и естествено в социалните медии. Колекцията най-накрая се появява с изобилие от връзки и бледожълта рокля, вдъхновена от халата на Бриджит Бардо в Le Mépris . Бледожълтата рокля се превръща в емблема на характерните едноцветни костюми за свободното време на Jacquemus, както и за прозрачните драпирани рокли. Има още подобни на суичъри сака, животински щампи, рокли с пеплум и шалове за глава и ризи с характерните за марката асиметрии. Колекцията представлява необичайна комбинация от класическото луксозно облекло, ръководено от силуета, и характерното спортно облекло, и следва ярката цветова палитра от филма на Годар, чиято набъбваща тематична музика играе с финалния външен вид и дефилето на моделите. („Дрехите на Симон, чантите и обувките му, са толкова различни, че можете да ги видите от една миля и да знаете, че това е той“, отбелязва по-късно Дуа Липа.) След шоуто Дуа прегръща Гуинет, която пък прегръща Порте Жакмюс, който продължава да повтаря на инфлуенсърите и журналистите, които го заобикалят, „Модната ми къща е на 15 години, а не на сто, така че съм горд.”
Casa Malaparte и нейните каменни вътрешни дворове приличат на пещ във влагата и суровото обедно слънце, което пече директно без намек за ветрец – неприятно време за тези с продължителна морска болест. Полтроу прекарва дълго време след пристигането си непомръдваща под един-единствен боров клон, едно от малкото места на сянка, и когато екипът на Jacquemus конфискува чадъри и чаши за вода - защото изглеждат грозни на камерата - гостите започват да чувстват като филмови статисти на снимки в пустинята. Когато тълпата се разпръсва, тя се втурва към чешмите с ледена вода. Лесният живот, оказва се, е трудна работа.
Много преди Porte Jacquemus да създаде първата си колекция, той познава естетиката на това, което предстои. Но е изненадан колко бързо публиката му я разбира. „Дори когато марката не беше толкова известна, хората правеха екранни снимки на кола, сграда или пейзаж и казваха: „Това е много Jacquemus“.
Самият Симон е изключително дисциплиниран човек. Въпреки издръжливостта си на партита, той е с железни навици: става в 7:30 сутринта, тренира, отива в офиса, а вечерта е у дома, когато укорява Маестри, че държи лаптопа си отворен. Светлините изгасват в 10. („Имам нужда от девет часа сън“, казва той – нещо, което е възможно благодарение на наетите бавачки за децата).
Почти от самото начало Jacquemus се наслаждава на възможностите да се отдели от модната тълпа. Един от първите му големи хитове в аксесоарите през 2019 г. беше мини чантата Le Chiquito – чантичка като портфейл, едновременно обожавана и осмивана. Марката не се показва в обичайното време и на обичайните места. „Той не искаше да вижда модните хора, които присъстват на всички шоута, на неговите шоута“, казва Приджънт. Вместо това Porte Jacquemus излага извън Седмицата на модата и кани своите идоли от детството и баба си. „Той всъщност не е „в тенденция“, добавя Приджънт. „Той си върши работата и има известна наивност в това – като например, нека не се страхуваме да бъдем кич.“
През изминалата година демографията на Jacquemus стана по-зряла и заможна. „Забавно е как внезапно нашият клиент се превърна от клиент с една чанта в клиент на готово облекло с голям апетит. Това е голяма промяна за компанията.“
На следващата сутрин, в събота, намираме Porte Jacquemus на площадите на Saint-Ouen-sur-Seine, точно след надлеза на магистралата, който маркира външния край на Париж. Тези прочути битпазари са село сами по себе си,безкрайни редици от сергии, чиито стоки варират от дизайнерски фалшиви копия (не на последно място фалшив Jacquemus) до по-редки ретро дрехи и антики. За разлика от много проспериращи и заети хора, той няма художествени съветници или декоратори. Обикаляйки сам всеки уикенд, сега той се ограничава до по-елегантните коридори на puces, винаги проследявайки един и същи път: започвайки с ретро дрехи, преминавайки през мебелите, спирайки за капучино във Van Hoos & Sons и преминавайки към закрито място за домакински стоки. По силата на своята редовност и принудата си да трупа колекции от колекции („Проблемът ми е, че обичам толкова много различни стилове “), той се превърна в нещо като звездата на битпазара, която продавачите приветстват на път – за да го информират, че идват, за да го похвалят за скорошното шоу на Jacquemus, за да му подарят нещо, което да занесе вкъщи на близначките. Понякога случайни купувачи също го разпознават и искат снимки.
„Тук съм толкова често, че пазарът ме покани да създам свой собствен бутик“, казва той. „Аз… ооо!“ Погледът му внезапно светва. „Обичам този стол!“
Въпросният е яко плетено кресло, снабдено, може би неизбежно, с жълти флорални възглавници: най-жакмюйското ии не-жакмюйско нещо в полезрението. Porte Jacquemus е облечен идеално за съботно утро – бели обувки тип лодка, широки бели панталони и, върху сив сиучър, развяващо се бяло яке от анцуг, гарнирано със синьо. Няколко минути по-рано той прави първата си покупка: раирана оранжева фланелка, 65 евро. („Много скъпо“, промърморва, поклащайки глава. „Но аз съм обсебен от тези райета.“) „Най-голямата ми мания е спортът като цяло“, обяснява той, докато продължава да обикаля сергиите. „Мисля, че те са суперзвездите на този свят.“ Именно чрез усилията си да придаде спортен характер на марката си, Porte Jacquemus се срещна за първи път с Маестри, чийто брат, Йоан, френски играч на ръгби, Porte Jacquemus снима за една от кампаниите си през 2018 г.
„Имахме супер връзка и той ми разказа за Марко“, спомня си Порт Жакемю. „Така че реших да изпратя съобщение на Марко и да кажа: „Хей, искаш ли да ядеш паста тази вечер?“. ”Не е евфемистично изказване: Porte Jacquemus обича да готви и да яде паста. „Той каза „не“ — явно е бил твърде уморен. Два-три дни по-късно опитах пак.
Случва се така, че 18-годишният братовчед на Porte Jacquemus от друг град е отседнал при него този уикенд и се радва на идеята за паста. „В известен смисъл това помогна, защото този лесен разговор с тийнейджър изгради нещо“, казва Порт Жакмюс.
Маестри си спомня: „Знаех, че е нашумал, и си помислих, ясно, това момче ще е навън през цялото време, винаги заобиколен с по 90 души на някое изискано парти. Бях изненадан колко обикновен човек е той, много свързан със семейството и старите си приятели. Това беше първото нещо, което ме накара да си кажа: харесвам го.”
„Израснах, хранейки се всеки ден при баба ми и дядо ми“, обяснява Симон. „Баба ми, леля ми, брат ми, сестра ми, баща ми и другите ми баби и дядовци, всики бяхме на една улица. За седем минути мога да целуна цялото си семейство и освен малкия ми братовчед, който дойде да се присъедини към моята компания, никой не е напуснал селото".
Това село, Mallemort, община по средата между Авиньон и Марсилия, е регионът, в който семейството му има корени от дълго време. Porte Jacquemus и Maestri са ясни относно семейната си ориентация от самото начало. „Мисля, че седмица след като се срещнахме, говорихме дали искаме деца“, казва Маестри. „Това ми е мечтата“. "Моята също".
Процесът на сурогатното майчинство отнема три години и половина и завършва в езерото Тахо, където те прекарват пролетта преди раждането на своите близнаци. Дългият път към бащинството превръща двамата в емблеми на особен вид постоянство и родителска радост – „Кара сърцето ми да расте с 10 размера, когато ги видя с децата им“, казва Дуа Липа – особено във Франция, където сурогатните раждания на гей двойките все още са сравнително необичайни.
Известна семейна интимност оформя компанията на Porte Jacquemus. „Алис, първият ни стажант, сега е ръководител на студиото. Фабиен, който продаде първата колекция, сега е наш имидж директор. От първите 10 души в марката, шестима все още са тук“, казва дизайнерът. „Няма да лъжа и да кажа, че сме голямо семейство от 300 души – понякога срещам хора в нашата столова, които никога не съм виждал – но все пак чувствам, че можем да запазим нещо много здравословно в света на модата.“ След което се намръщва: „Когато чуя, че някои нови дизайнери са толкова драматични, крещят на хората, не разбирам защо го правят. Когато бях на 20, се молех хората да ми помогнат.”
Този период, когато стартира своя лейбъл, е може би най-интензивният в живота му. Майка му е на 42 години, когато загива в автомобилната катастрофа. Той е пристигнал в Париж като студент по мода в École Supérieure des Arts et Techniques de la Mode месец по-рано; тя се кани да продаде колата, за да финансира обучението му.
„Беше мечта, беше голяма мечта“, казва той. „Изведнъж, когато я загубих, разбрах, че времето тече. Бях обсебен от тази идея: времето тече, по дяволите. Трябва да реализирам мечтата си. И вместо да остана на юг с цялото си семейство седмици след смъртта й, четири или пет дни по-късно се върнах с влак в Париж. Баба ми каза: „Симон, какво правиш? добре ли си? Бях като „Връщам се“. Имах толкова силна енергия". Щраква с пръсти: „Това беше щракването. Отидох на пазара за платове и купих плат. Проектирането беше само половината от работата. Представих си кампания. Публикувах я във Facebook и казах: "Здравейте, това е първата ми колекция, L'Hiver Froid!" и започна да се споделя, споделя, споделя. В Tumblr беше споделено милион пъти. Френската преса ми се обади три или четири седмици по-късно и ми каза: „Искаме да направим интервю.“ Бях като: какво!? Ето как започна. Това е филм в известен смисъл - беше толкова красиво. Исках да получа вниманието на всички. Бях обсебен. Бях пред манифестацията на Dior с моя приятел. Бях на фестивал на Vogue на Avenue Montaigne с първата си колекция и крещях на улицата: „Хей, гледайте ми работата!“ Нямах друг вариант. Имах нужда да бъда видян и в този свят.”
„Винаги казвам, че не съм загубил майка си; тя е с мен. Ето защо си тръгнах толкова бързо и имах толкова силна енергия – не се чувствах сам.“ При смъртта на майка си, казва той, й е оставил само едно нещо: брой на Vogue.”
През септември той посещава Ню Йорк, за да наблюдава окончателните ремонти на първия си американски магазин, който се помещава в сграда от дървени дъски на ъгъла на улиците Spring и Wooster. „Това е странна сграда, но е пълна с дневна светлина и аз харесвам района“, казва той, оглеждайки се наоколо. Приземният етаж, който ще показва предимно аксесоари на Jacquemus, все още е прашна бъркотия от открита стоманена инфраструктура и висящи жици. По-интимният салон на горния етаж, където ще се разглеждат и пробват дрехи, все още е задръстен със стълби. Но едно видение е било посадено — толкова сигурно, колкото лимоново дърво. На пода ще има варовик Pierre de Bourgogne; изрязан прозорец по протежение на Wooster страната на сградата, за светлина; и ръчно изкован железен парапет, проследяващ вихъра на стълбището - намигване към средиземноморския архитект от средата на века Жак Куел. „Ще изглежда като смесица от Южна Франция и Ню Йорк“, казва той. Първото парче парапет току-що е пристигнало и след като намира музика за арфа на телефона си, той записва на видео как дрънка по тънките железни балюстради, за да съответства на звука на ударените струни. Видеото, което му отнема секунди, е подходящо за социалните мрежи.
Това посещение в Ню Йорк е първият път, когато Porte Jacquemus е далеч от близнаците си за повече от ден. Сутринта е ветровита и умерена и той излиза по рампата за достъп на Устър Стрийт, повдигайки се на парапета: идеалната позиция, от която да се насладите както на преминаващия пешеходен трафик на SoHo, така и на удоволствията от саморекламата в далечния моден квартал от къщи. Три млади жени спират, за да отдадат почит („Много съжалявам, че ви безпокоя, но аз съм толкова голям фен на вашата работа – вие сте буквално такова вдъхновение“), други минават мълчаливо, ненатрапчиво признание за нарастващата му слава.
„Никога не съм мислил, че някой в Сеул мисли по различен начин от някой в Париж, защото сега всички гледаме едни и същи медии“, обяснява Порт Жакемю. „Но американците харесват моята история и я разбират – в Америка е много ценено, когато си направил всичко сам.“
В продължение на години той твърди пред пресата, че отварянето на бутик е глупаво за млада марка, покана да бъде погълната от режийни ангажименти и безсмислено в ерата на дигиталните поръчки и големите магазини. Той все още мисли така, но сега се чувства достатъчно голям, за да посрещне риска. „Не исках сладък, готин магазин в Le Marais“, каза той. „Исках Avenue Montaigne“ – центърът на висшата мода в Париж. И го има. Сега бутик в SoHo, скъпо проектиран и скъп за поддръжка, е следващата стъпка. „Откакто бях на 18 години, се придържах към позицията си“, казва той. „Казах „не“ на толкова много неща в живота, защото имах нещо друго предвид.“
В момента, декорирайки интериора на магазин SoHo, той се чувства хванат между целта за домашен средиземноморски вкус и императивите на високофункционално търговско пространство.
„Искам да го направя по-лично – като стара дървена маса до ретро диван“, казва той и свъсва вежди. „Все още не съм щастлив. Има работа за вършене.” Той наблюдава строителството в процес, прашно и несъвършено, но от чистата дърводелска дограма до контейнерите за боклук в зелено на Жакмюс до вратата, докоснати от любопитна красота. „Трябва да покажа моя продукт в моята среда“, продължава той, фокусирайки погледа си. „Става дума за това да накарам хората да почувстват, че са в моята къща.“
