„Реквием за Америка?“ Mоже би да, може би не. Мъжкото облекло на Миуча Прада и Раф Симънс за Есен-Зима 2025 е „донякъде отговор, както винаги, на това, което се случва в света. Отговор на принудата да се съпротивляваме на инстинкта, човечността, страстта и ръцете си в един свят, който става толкова консервативен." Имплицитно тази начална интерпретация на колекцията е валиден извод от шоуто, което прелива от интересни дрехи и потенциални метафори.
Подиумът е огромно триетажно скеле-лабиринт - отворен, но и клаустрофобично поддържан от "настръхналата" метална надстройка. Моделите тръгват от последния етаж, преминавайки през стаи без стени и надолу по стълби, послани с проектиран от Катрин Мартин килим в стил Арт Нуво до долния етаж. Тъй като всички гости са струпани плътно един до друг, структурата изглежда малко нестабилна, дори гранично крехка, макар и за щастие не съвсем на ръба на срутването. „Можете да я приемете като незавършена работа, като строителство, като архитектура,“ разсъждава Симънс.
Музиката също е съзнателно ad hoc, символизираща неспокойно търсене на различни отговори. Емоционални откъси от Росини, Найман и Пучини се срещат с електронна музика. „Технологии, технологии, технологии“, мантрира успокояващ женски глас, преди моделите да тръгнат.
Колекцията е като саундтрака: нетрадиционно минестроне от съставки, извлечени от различни жанрове, което създава микс, толкова радикален, колкото е възможно. „Не искаме да се ограничаваме“, казва Симънс. Части и модели (някои, виждани преди в Prada, други не) са обединени и свити в единични визии, чиято най-редовна основа са каубойски ботуши с протрити пръсти. Пижамни панталони от традиционен или раиран памучен плат, щампи на цветя като спално бельо от 70-те, комбинирани с палта и ризи в карирани цветове, костюми с домашна кройка, смачкани панталони от копринен сатен в макови цветове, плетива с кръгло деколте, пухени якета и жилетки с висок блясък, копринени вечерни облекла в цвят слонова кост, здрав кожен костюм с кръпки и традиционно джентълменско връхно облекло, което често е покрито с яка от грубо изрязани кожи. Моделите носят емайлирани или метални баскетболни и бейзболни топки като огърлици, обеци и амулети, които висят като тотеми от плетивата.
Въпросните кожи също понякога са носени като жилетки, сами по себе си или напластени върху плетива, или са използвани за ръбове на подвижни яки, покрити с по-наивни флорални мотиви от 70-те. Мъжът на Prada се разпада и възприема различни образи - от пещерен човек през каубой до бизнесмен и още - всички наведнъж, очевидно без зачитане на конвенциите на контекста, изображението или намерението. Това куриран хаос, разгърнат и създаващ нов безпорядък.
В рамките на цялото това променящо се време силуетът на мъжкото облекло остава относително постоянен. Той е вкоренен на мястото си от ботуши с ток и общата "кльощава" форма на панталоните. „Стигаме до момент, в който казваме, „чувствам се добре“. Ако се опитаме да не диктуваме наистина нещо или да създаваме теория, Prada стига до „това, което се усеща правилно“.
