„Защо някои жени се борят за оргазъм?“ пита - с непочтително отношение - младият Уди Алън в третия епизод на "Всичко, което винаги сте искали да знаете за секса, но никога не сте се осмелили да попитате" - филм от 1972 г., свободно вдъхновен от същото есе на Дейвид Рубен. В поредицата, която се развива в Рим, една изключително елегантна Луиз Ласер носи роклята на жена, която се нуждае от риск, за да се развълнува. В нея, със строга черна рокля или класически тренчкот, желанието не пламва вечер в леглото, а по време на коктейл във вила или може би при посещение на бутик посред бял ден, когато всеки може да я види. Атмосферата не е като във филм на Фелини или Антониони, но зад шоуто на Calvin Klein Collection Fall Twenty Five има донякъде подобно отношение към модата, жената и секса. „Свикнали сме да гледаме на жените като обект на желание, но какво ще стане, ако те станат тези, които желаят?“ Вероника Леони се запитва, отразявайки дебютната си колекция на Седмицата на модата в Ню Йорк. На модния подиум я няма буквалната телесност на секса, но има диалог за голотата, за бельото, за еротиката, измислен сякаш на кафе или между бюрата в офиса. Говорим за това, което не е забранено, но не е и разрешено...
Всъщност мудбордовете за тенденцията Office Siren включват задължително колекциите на Calvin Klein от 90-те и началото на 2000-те, но седем години след последното шоу на марката - последното през септември 2018 г. под творческото ръководство на Раф Саймънс - нямаме желание да изпитаме носталгия. Колекцията Есен-Зима 2025 2026 припомня дълбока връзка с историята, започнала в Америка през 1968 г. с шест палта и три рокли, но не изразява онази сантиментална привързаност към архивите, с която мнозина са ни свикнали. По-скоро създава отворено пространство, на което хората искат да се движат, без другите да манипулират движенията им. В историята на Вероника Леони след обучението й по литература и философия и преди Quira – марката, която тя основа през 2020 г. – присъстват Jil Sander, Céline на Фийби Файло, Moncler и The Row (референциите към последната са видими). Това, което тя нарича стил, а не мода, винаги е намигване към максималистичния минимализъм (четете още: Минимализъм на макс - философията на единствената и неповторима Джил Сандър).
Първото й шоу в Голямата ябълка, в централата на CK на 205 West 39th Street, я доближава до гледната точка на основателя на марката. Седналите на първия ред Кейт Мос, Кристи Търлингтън, Bad Bunny и FKA twigs аплодират Кендъл Дженър на подиума. Тя създава емоционални връзки, като работи върху опростяването и влага сексуално напрежение в контраста между строгите кройки на облеклата и фриволността на някои бродерии, между плавността на драпираните тъкани и суровостта на памука, между скритото бельо и ширината на палтата, между полите тип молив и тесните дънки, между кожените бомбери, оскъдните пуловери и карираните ризи, между модерните якета и "монашеските" облекла. Радикално буржоазна, адски момичешка, безупречна и изискана, жената, носеща Calvin Klein, доминира един непринуден, но може би по-малко осъзнат мъж.
Рядко знаем как да говорим за секс. Още по-рядко го правим там, където не е морално позволено. По-често знаем как да обсъждаме женствеността, но едва ли знаем как да разпознаем нейните маршрути: свободни или забранени, обективизирани или стигматизирани. Понякога еротиката се свързва с голота, с по-явно съблазняване. Малко хора като Вероника Леони знаят как да опишат етимологията на думата шик и да кодират една естетика, в която интелигентността и културата се превръщат в смесители на желанието. За сапиосексуалните умственото разбиране създава интимност и предизвиква оргазъм. И точно за това се заговори в тази колекция, цялата в галерията по-горе.
