Преди няколко дни Антъни Вакарело публикува в профила си в Instagram видео фрагмент на модела Амалия Вайрелли. Тя е една от онези изключително красиви жени от миналото на YSL, които управляваха модните подиуми на мосю Сен Лоран през 90-те, когато легендарното минало на дизайнера засенчваше всичко, включително и самия него. Извън камерата някой пита Вайрелли: „Амалия, какво е Сен Лоран, спомен за Сен Лоран?“ Vairelli блести с най-прекрасната печеливша усмивка, когато нейният отговор - и цял живот спомени - идват при нея. „Той е любов“, казва тя. "Любов и неизказани думи."
Едно от нещата, които се въртят в ума ни при тази поредица от парижки шоута, е колко много креативност и емоция са обединени. Изглежда, че наистина не може да има едното без другото и те работят най-добре, когато всички измислици и преструвки са премахнати, когато са в крачка. Антъни Вакарело е със същото мислене.
Тук се случва нещо нежно, изпълнено с чувство; чувствителност, дори уязвимост. Това не е някаква нелепа модна представа, а едно безсрамно изящно и изпълнено с уважение упражнение в просто оставяне на кройката, конструкцията и цвета - фуция, корал, аметист, охра, смарагд, цитрин, теракота и маслина и др. Те правят това, което са предназначени да направят. Подобно на спомена на Vairelli за Saint Laurent, това е любов без нужда от думи. Дрехите казват всичко.
С изключение, разбира се, че на модните журналисти, които зад кулисите преди началото на шоуто, разпитват Вакарело какво му е било наум през този сезон, а той смело и с добър хумор изразява с думите какво мисли. „Исках нещо чисто, без орнаменти, без украса, без… нищо“, казва той. „Просто да вкарам силуета в тези наситени цветове – това е най-цветната колекция, която някога съм правил – в изпран сатен и техническо трико, което никога не съм използвал преди, за усещане за разтегливост. Наистина ми хареса тази идея за еластичност, за движение - всичко това, за да даде усещане за свобода. Наистина няма структура; обемите идват от формата на дрехите и тъканите - и всичко е леко."
Вакарело се позовава на колекциите висша мода на Saint Laurent от 90-те, негов любим период, отчасти защото светът на модата до този момент провъзгласяваше, че YSL е ужасно демоде и това предлага идеалната възможност за преоценка. Силуетът на Вакарело започва дръзко от рамото и се стеснява към подгъва - обърнат триъгълник - за неговите палта с висока яка в ярки нюанси, лишени от видими закопчалки, нежно препасани на ханша. И много напълно неукрасени рокли тип чувал, с изключение на версията от дантела от гипюр. Блузи с гол гръб и тесни поли (в колекцията няма нито един панталон) и нещо, което се превърна в повсеместно за къщата - смокинги.
За вечерта на ревюто (последното от Седмицата на модата в Париж) всичко бе наобратно: девет обемни "топки", които се простират до пода, разнообразно съчетани с копринени и дантелени камизоли или кожени авиаторски якета, в които Vaccarello смесва стандартното черно на къщата по най-оригинален начин със земни тонове на кафяво. Що се отнася до аксесоарите, има епични кожени ръкавици, тъмни нюанси, блестящи обувки с извит нокът на петата и златни изваяни обеци. Какво няма: чанти.
Нещо повече, Вакарело иска да бъде честен за това, което вижда на подиума си. Той показва безеквивалентен творчески ентусиазъм, който улавя огромна емоция. Направете това и няма място за твърда продажба. И тази честност се разширява и разширява - може би е искал да предизвика емоциите, които доставя, но Вакарело е и категоричен, че това, което показа, определено не е мода. То е вечност.
