Истински естет и ценител на изкуствата, мосю Кристиан Диор приживе е запленен от изящната визуална култура на Япония и възхищението му от нейните богати традиции оформя трайната връзка на къщата със страната – артистичен диалог, прославен през цялата й история.
През 1952 г. той избира името Tokio за една от роклите, които проектира за есенно-зимната си колекция Christian Dior - New York. На следващата година ансамбъл от висша мода е озаглавен Jardin Japonais, а през 1954 г. създава Outamaro, изящно облекло, изработено от луксозен брокат, изтъкан от ателието Tatsumura Textile в Киото. Като първия дизайнер, който представя колекция в Япония през 1953 г., мосю Диор затвърждава статуса си на икона на френската мода. Това признание достига своя връх, когато Мезонът е избран да проектира три рокли за гражданската сватбена церемония на принцеса Мичико, бъдеща съпруга на престолонаследника принц Акихито и бъдеща императрица на Япония. „От края на 40-те години нататък той беше наистина решен да превърне Dior в глобална марка“, казва творческият директор Мария Грация Кюри.
Всеки дизайнер начело на Dior през годините отдава почит на Япония - на нейните култура и богатства. Марк Бохан организира грандиозен спектакъл в Токио през 1971 г., опирайки се на експресионистичната традиция на японския театър кабуки. Джанфранко Фере го последва, а по-късно Джон Галиано се вдъхновява от „Мадам Бътерфлай“ на Пучини и известната картина на Хокусай „Голямата вълна край Канагава“ за своята висша мода през пролетта на 2007 г. Кюри продължава това наследство, избрайки Киото за място - и тема - за своята настояща pre-fall колекция.
Черешови цветове са осветени с магически ефект в градината на историческия храм Тоджи, където шоуто се разгръща като изследване на наследството и преоткриването - спокоен, обмислен преговор между традицията и трансформацията. „Проучвах и разсъждавах върху красотата на кимоното и интригуващата философия зад неговата интелигентна, гъвкава, вечна форма – 2-D силует, за разлика от западното 3-D изрязване и конструиране“, обяснява тя при предварителен преглед.
Това, което пленява Кюри, е диалогът между тялото и дрехата - връзка, която кимоното артикулира доста ясно. „Тялото е това, което определя формата на кимоното“, отбелязва тя. „В западната мода често е точно обратното – очаква се тялото да съответства на дрехата.“ Това качество на сдържаност е особено очевидно в архитектурния, структуриран подход на мосю Диор към шивачеството, въпреки че има и изключения. През 1957 г. той представя Diorpaletot и Diorcoat, подобни на наметало палта, предназначени да се носят върху кимоно. „Той навлизаше в творческа сфера, доста далечна от дизайнерския му етос“, отбелязва тя. „Това доведе до интригуващо отклонение – почти аномалия – но той го разреши брилянтно.“
Кюри се задълбочава в архетипната форма на кимоното - неговата унисекс, модерна, двуизмерна структура и начина, по който дава на тялото както свобода, така и мистерия, прикривайки и разкривайки в еднаква степен. Тя проучва неговата елегантна носимост, като същевременно отдава почит на бравурното японско майсторство – „традиция, която се уважава, съхранява и непрекъснато възстановява“, отбелязва тя, „вкоренена в миналото, почитана в настоящето и задвижвана в бъдещето“.
Вярна на своя ангажимент за сътрудничество с местните занаятчийски общности – отличителен белег на нейната творческа практика – Кюри си партнира с историческото ателие Tatsumura Textile. Основано през 1894 г. и известно с изработването на изящни оби пояси и церемониални облекла през пет поколения, ателието преразглежда моделите, първоначално поръчани от Monsieur Dior през 50-те години на миналия век. Разкошен брокат в наситено зелено-сиво, изтъкан с фино модернизирани геометрични мотиви, е изработен в палто в стил кимоно, съчетано с подходящи панталони, докато светещ златен брокат, украсен с деликатни флорални мотиви, се превръща в стегнато манто в стил кимоно.
Кюри се докосва и до опита на други исторически занаятчии: майсторът бояджия Табата Кихачи и специалистите на семейство Фукада в традиционните техники за боядисване дават ръка за ключови визии, открояващо се сако с колан в стил кимоно и подходящи къси панталони с дължина до коляното в слонова кост и наситено зелени деграде тонове. Японската флорална иконография е ръчно бродирана върху големи кашмирени палта, отпечатана върху тънки, шикозни туники от копринено кадифе с ресни и ръчно рисувана върху якетата, носени от цигуларите, изпълняващи на живо при откриването на шоуто. По-спортни алтернативи, някои издържани в ярко черно, само леко текстурирани в моаре или тон върху тон, балансират плавността на други силуети – обемни подплатени блузони, украсени с черешови цветове и зеленина, или индиго деним голям гащеризон и трапецовидно яке, отпечатано с минималистична скица на японска градина.
Погледнато отблизо, майсторството на изработката не е нищо друго освен Мода. Предишно посещение в историческото ателие Tatsumura - където разкошните текстилни изделия все още се изработват старателно ръчно на антични станове - предлага по-задълбочено вникване в трайното майсторство на японското изкуство, което все още процъфтява. Водещата философия на ателието, „Реставрация и създаване“, както казва неговия президент Ику Тацумура, определено резонира с подхода на Кюри към колекцията. Докато подиума се разгръща под розовия блясък на черешови цветове в храма Тоджи, гости като Лили Джеймс, Дева Касел, Сонам Капур и Прити Йенде гледаха от първия ред, поемайки спокойната атмосфера на шоуто и щедро предоставената от събитието благодат.
