PFW: Дефилетата - Rochas, Gareth Pugh и Mugler. Ден 1-ви от Седмицата на модата в Париж

Dries Van Noten откри Парижката седмица на модата преди няколко дни. (За шоуто очаквай новини в следващ материал).

Маратонът в модата продължава, след Берлин, Ню Йорк, Лондон и Милано, ред е на Столицата на модата. Париж посреща с очаквания, каквито харесваме и обичаме - за повече от добра мода, за първенство на красотата пред експеримента и с лавини от женствена нежност, каквато искаме да носим ден след ден, всеки ден.

В няколко дни накратко ще обобщим какво показаха дизайнерите в Париж, с уговорката, че всичко си струва и е много трудно да се неглижира един за сметка на друг. Затова ще се опитаме да сме максимално изчерпателни, следете ни.

Акцентите в първия ден бях 3 - три от най-важните имена на форума показаха есенните си колекции, а именно Rochas, Gareth Pugh и Mugler.

Rochas

От години харесваме всичко, което излиза с етикета на голямата модна къща. И този сезон оттам ни изненадват приятно - силно застъпена носталгия към 50-те, по очевидната приумица на Марко Занини, креативният директор на Rochas. В Париж видяхме колекция, пълна с поли с new look силует и тънки трикотажни пуловери. "Дрехите не изглеждаха тежки, само силуетите бяха леко драматични", написа в рецензията си журналистката от NY Times Кейти Хорин. Към "драматичните" силуети Марко Дзанини добавя лекота с помощта на свежа цветова гама, пълна с ярки съчетания на нюанси - кайсиево със зелено, бонбонено-розово с виненочервено. В добавка към това - чанта като навит папирус, маншети от изкуствена кожа и супер елегантни дискретни бижута. "С тази колекция Занини надскочи себе си", смята редакторът в Style.com Никол Фелпс.

Gareth Pugh

Много силна скулптурна колекция на дизайнера Гарет Пю. В скулптурните форми и мрачното внушение е неговата голяма сила от години и затова видяното в Париж само затвърди впечатленията от работата му като много майсторска. Харесваме гамата - синьо, бледосивкаво и черно, както и драматичния, но и романтичен привкус, добавен почти в 100% от показаните тоалети с помощта на високо вдигнатите яки на дрехите. И въпреки че неколцина критици окачествиха колекцията като твърде нереалистична и неприложима, ние намираме нещата за изключителна емблема на високо модно майсторство, в което напълно включваме и побелените лица на моделите ала филм на Тим Бъртън.

Mugler

Идеята за своята есенно-зимна колекция творческият директор на модна къща Mugler Никола Формичети обобщи като "пътешествие в епохи и стилове". Дизайнерът има подчертан интерес към самолетите - майка му е била стюардеса. Формичети предпочете да лети от едно модно десетилетие в друго с колекцията си - стартира от 60-те, отдавайки нужното уважение на архитекта Оскар Нимайер с костюми в стоманени оттенъци, преминавайки след това в 50-те и 90-те. Да види бъдещето от миналото и му помага изборът на тъкани, от букле през кашмир, с която задачa прекрасно се е справил дизайнерът на дамската линия на марката Себастиян Пейн. "Опитът на Пейн, придобит в Balenciaga под ръководството на Никола Геские се вижда и с невъоръжено око", пишат в рецензия Style.com. Съгласни сме: обемите, чистите силуети и цветовете приличат точно на това, но харесваме колекцията с нейния Mugler оттенък и никак не се сърдим на Себастиян.