Следва

Като вицепрезидентки: Шейха Моза и кралица Рания на среща в Катар

Коя е Грейс Мирабела, жената начело на VOGUE в продължение на 17 години, докато Ана Уинтoр не я детронира

Когато Грейс Мирабела оглавява списание Vogue през 1971 г., наследявайки Даяна Врийланд, надменната и ярка жрица на модата, тогава 40-годишната дъщеря на италиански имигранти дава знак за смяна на караула. Всичко започва с пребоядисването на червените стени в офиса на главния редактор в отрезвяващо бежово

Celebrities преди 2 години

Недоброжелателите на Мирабела веднага се наострят. Джон Феърчайлд от Women's Wear Daily подигравателно нарича родния й Нюарк, Ню Джърси, със снизходителното определение „практичен", докато Хеби Дорси от International Herald Tribune тържествено обявява, че това назначение отбелязва „края на ерата на висшата мода". Анди Уорхол, някога нейна „сродна душа" пък коментира, че Грейс получава работата, защото „Vogue иска да пробие сред средната класа". Newsweek я нарича „момиче от девет до пет".

Целият този цветист скептицизъм не сломява, а мотивира синьора Мирабела. В крайна сметка Грейс го връща тъпкано на всички тези псевдо симпатизанти чрез мемоарите си от 1995 г., озаглавени „Във и извън Vogue", по време на чието промотиране се среща с десетки представители на пресата, наслаждавайки се на момента на отмъщението. Един от журналистите, които следят представянето на книгата, я среща в хотелския й апартамент в  Торонто, и й задава въпроса: "Какво ще кажете на всички онези критици, които ви обвиняват, че не сте „достатъчно модна?".

„Това ме устройва перфектно - казва тя, - ако да бъдеш обратното означава да приемаш с отворени обятия всеки парцал без гръб и без предница и всяка топлес манекенка, облечена в прозрачно "нещо", което крачи като кон по подиума във войнишки ботуши." 

Голяма част от In and Out of Vogue е оголващ прочит на една отминала ера на стил и блясък. Написана преднамерено през изкривена призма и с провлачено повествование като роман на Ф. Скот Фицджералд, книгата на Мирабела осветлява отношенията в модния издателски бизнес, вкл. търговията с плът. Изобщо, мемоарите са дело на една истинска кучка. Фотографът Ричард Аведон е изобразен като крещящо его, което „реализира най-добрите си кадри с момичета, жестоко надрусани с наркотици". Уорхол, Кенди Дарлинг и "закачалките" на модната сцена „миришат на непрано бельо"; покойният дизайнер Халстън е описан като чревоугодник и лакомник, а Ив Сен Лоран - като лигав пияница. 

Но за да оценим това, което Мирабела наследява във Vogue в зората на диско ерата, трябва да си припомним ерата на Врийланд или десетилетието преди това: всичко е „много тук и сега", „всичко се случва много бързо и веднага", „сега и в този момент трябва да се изстреляме нагоре, и нагоре, и още нагоре".  

Животът на подобни обороти може би пасва на предизвиканата от наркотиците ярост на шестдесетте години, но през седемдесетте той губи връзка с реалността. Жените излизат на пазара на труда със страшна сила, изгарят сутиените, пристягащите ги колани, брачните  свидетелства; те стават антимодни, но по-лошото е, че тези жени спират да купуват Vogue.

„Ерата на красивите хора отминаваше, чувствах, че влизаме в ерата на Водолея", казва Мирабела. „Исках да върна Vogue на истинските жени. И въпреки че многократно ми е казвано, че моята представа за реалността, пречупена през Vogue, няма общо с действителността, аз все пак исках да създам нов образ на реалността, актуална реалност, както винаги я наричам, която да покаже жените работещи, танцуващи, щастливи... ". 

Визията на Врийланд отчуждава солиден брой читатели, които не биха могли или не си представят да носят лилавите си прозрачни блузи „duh-vine" на новото си работно място. Продажбите на списанието падат осезаемо, а през първите три месеца на 1971 г. продажбите на рекламни страници във Vogue се сриват с цели 40 %. Go-go ботушите на Vreeland, показвани в списанието, буквално изпадат в забвение.  

Висшето ръководство на Vogue вижда, че е необходима незабавна промяна. И така, Даяна си взима багажа, а на стола и сяда Грейс Мирабела, дългогодишна служителка, която се издига от обикновен асистент до стилист и асистент на главния редактор. И въпреки че привържениците на Врийланд гледат на Мирабела като на убийствено скучна, „истинските" жени я виждат като божи дар. Както и ръководителите на компанията, които се наслаждават на мигновения успех на Мирабела, материализиран в повишаване тиража на Vogue от 400 000 през 1971 г. до 1 245 000 през 1987 г., когато тя напуска списанието след 17 години на поста (по-скоро "я напускат" в полза на Ана Уинтор)(Четете още: Истории от живота: Даяна Врийланд).

Мирабела като главен редактор на модно списание номер 1 в историята иска да поощри жените „да правят значими за света неща и да носят дрехи, които им позволяват да им се наслаждават... "Искам да направя Vogue демократичен - не средна класа в смисъла на тесногръд моралист, а да бъде достъпен за жени като мен".

Въпросното „аз" на жената, както я вижда Мирабела, гледа надолу с високомерно отвращение към обяда си. Сандвичът с риба тон е повече от очакваното. Тя вдига горното парче хляб, поглежда вътре и съзира маслини, сварено яйце и маруля. Рибата тон е там, но е покрита от всички тези неща. "Нещо нередно, мадам?", пита нервен сервитьор. "Не точно. Просто се чувствам претоварена от много излишни неща."

Вежливият, но категоричен отказ от този натруфен обяд е напълно в стила на Мирабела - жена, за която е измислено кредото „По-малко е повече".

„За мен модата винаги е средство - очарователно, понякога великолепно средство - да се помогне на жените да се наслаждават на живота. Модата за мен не е и никога няма да бъде самоцел. Никога няма да ме накарате да се вълнувам от подплънките на раменете или да се тревожа силно и дълбоко, по един или друг начин, ако подгъвите се кривят или дължините постоянно вървят нагоре или надолу...", казва тя. „Това, от което винаги се интересувам, е стилът. Стилът е начинът, по който жената се държи и се движи в света. Става въпрос за това как тя носи дрехите си и нещо повече: нагласата й към живота."

Това е нейната философия, която живее и диша, все още

Облечена в костюм на Бил Блас, Мирабела е олицетворение на „новата лекота" и „новата неформалност", които характеризират нейното царуване във Vogue - далеч от онзи най-първи брой на Vogue от декември 1892-ра, когато е основано списанието, анонсирано като о „достоен, автентичен вестник на обществото".

Бил Блас е американският дизайнер на Мирабела, който се бори за място под слънцето през седемдесетте години заедно с Халстън, Ралф Лорън и Джефри Бийн - всички те изпълняват нейния идеал за „интересна изработка и прекрасни кройка и пропорция".

Кредото, че „Модата е театър", изповядвано от Врийланд, се трансформира при Грейс в „модата е свобода". Променящата се естетика е уловена от множеството нови тела и лица - Лиз Тейлър, Карън Греъм, Пати Хансен и Лорън Хътън, които без усилие въплъщават „красивия тип" на Мирабела. Лесно е да се разбере защо тя харесва тези прототипи на супермоделите: Мирабела, с пшенично-русата си коса, подстригана във фентъзи-рошав и небрежен стил и с почти липсващ грим (само лека сянка на очите, малко основа, сливови устни и няколко пръсвания на парфюмна вода Bvlgari), илюстрира „спокойния и спонтанен" блясък, който е нейният отличителен белег.

Независимо от това, модата е все така непостоянна. През 1987 г., също толкова безцеремонно, както и нейната предшественица, Мирабела, жената, която прави Vogue почти световен арбитър на вкуса и стандартите, бива безцеремонно уволнена от същите костюмари, които я поставят на власт преди това.

Тогава на 57, Мирабела научава за уволнението си във вечерните новини, когато нейната приятелка, колумнистът-общественик Лиз Смит обявява, че позицията е узурпирана от 39-годишната Анна Уинтор, бивш редактор на британския Vogue и на обновената версия на списанието House and Garden. Мирабела се държи и играе ролята си класно през цялото време, изричайки лаконичния си коментар пред The New York Times: „За списание, посветено на стила, това не е особено стилен начин да ми го кажеш." Тези, които някога смятат, че е скучна, сега казват, че е твърде величествена, за да се даде без бой.

„Може би трябва да съм в депресия. Но вместо това се чувствам странно въодушевена", казва тя за внезапното напускане на списанието, където работи общо 38 години. „Изминаха две години, откакто за пръв път ми хрумна да напусна Vogue, но нямах смелостта да отида и да си подам оставката."

Ръководството я тормози, искайки списанието да заприлича на новия силен играч на пазара - Elle, новата "звезда" в парада на суетата. Elle залагат на новата, малко MTV-чувствителност - модерна визия, леко наподобяваща карикатура, лековати текстове и много мода, представена от млади очарователни момичета. Мирабела отказва: „Не знам как да направя Vogue по-лек и жизнерадостен."


Снимка: Life

След уволнението, Мирабела се приземява като котка на краката си. Рупърт Мърдок я моли да създаде свое едноименно издание в рамките на издателската му империя Нюз Корпорейшън. Идеята се превръща във факт - Mirabella, списанието, отразяващо „стила" на мислещата жена, излиза на щандовете през юни 1989 г. и прави сериозен удар, разпродавайки всичките си 525 000 копия. 

Продажбите на реклама първо се повишават рязко, но после започват да си колебаят. Реакцията на читателите отначало е добра, но след кратко става критична, след като списанието, под отговорната редакция на Гей Брайънт, близък до Мърдок, държи да се представят глуповати модели, доста невзрачни дрехи и депресиращи статии, за ужас на Грейс Мирабела (самата тя признава, че губи контрол върху нареченото на самата нея издание в момента, в който позволява на Мърдок да постави на „спомагателна позиция, на ръка разстояние от кухнята" този мъж). 

Списанието се оказва загуба на пари. В крайна сметка Мърдок го затваря, след което го продава през 1993 г. Медията, която хората от индустрията обичат да наричат​​ „списанието, родено със сребърна лъжичка в устата", е възкресено за кратко от организацията, която притежава Elle. Ейми Грос става главен редактор, а Мирабела е преименувана на „консултант", което понякога е равносилно на целувка на смъртта.

„Когато хората започнат да те наричат„ консултант", обикновено значи, че няма връщане назад за теб", споделя огорчена Грейс. Това се случва малко преди 2000-та година, когато в крайна сметка Mirabella е закрито. Днес Грейс е на 91 години, а подробностите за сблъсъка й с Уинтор, която буквално сяда на стола й в Vogue след десетки маневри, е подробно разказана в новото издание на пазари ни, което горещо препоръчваме - "Ана Уинтор - Живот на първия ред".   

More Celebrities

"Не ми харесва да съм кльощава": Сара Джесика Паркър за няколко заветни килограма повече

Celebrities преди 1 ден

Чуваме как Сара Джесика Паркър казва в подкаста Glad We Have This Chat, че не харесва, че е толкова слаба, въпреки факта, че много хора й завиждат за това, и добавя, че би искала да наддаде на тегло, но не може, и се заслушваме с още повече старание.   

Гаражните разпродажби на звездите и кои от тях са в ход

Celebrities преди 2 дни

Гаражната разпродажба на Chloë Sevigny беше определена като "разпродажбата на века" миналата година, сега е ред на Courtney Love: все повече и повече известни хора препродават своите емблематични артикули, като организират ad hoc пазари.