Saint Laurent Spring 2023 READY-TO-WEAR

Saint Laurent Spring 2023 READY-TO-WEAR

100% в топ 5 на всички колекции този сезон  

"За мен тялото казва това, което думите не могат да кажат“, казва Марта Греъм, почитаната, радикална американска модерна танцьорка и хореограф. Не би било лудост да мислим, че това е изявлението, с което Антъни Вакарело от Saint Laurent би се съгласил. Неговата работа за Къщата винаги е издигала телесната слава; неговият собствен възглед за физичността - силен, празничен, непримирим - и наследството на къщата се сливат, за да бъдат напълно синхронизирани.

Орбитите на Греъм и Вакарело изненадващо се завъртат една в друга на шоуто му за Пролет 2023 г., което е организирано в почти мечтана парижка обстановка, в голяма павирана градина, пълна с каскаден фонтан, който Марсел Карне би бил развълнуван да заснеме (сертът е създаден специално за шоуто - широки стълбища, перфектно положени плочи и всичко останало). Резултатът: тихо епично изследване на това, което се случва, когато едновременно разкриваме и скриваме тялото - и трептенето, което генерираме, когато удължим външния си вид, направим го слаб и зареден с отношение.

Зад кулисите, точно преди шоуто, Вакарело споменава, че е гледал новаторския начин, по който Греъм облича компанията си в тубулни рокли за продукция от 1930 г. Lamentation. Костюми, които дръзко подчертават всяка частица физическа ловкост на нейните танцьори. Вакарело за пръв път открива Греъм, казва той смеейки се, като е фен на Мадона през 90-те години и когато Материалното момиче се заема (с право) да пее за Греъм. Но за идната пролет Vaccarello гледа назад десетилетие по-рано, към миналото на YSL - дните от средата на 80-те години, когато моделите крачет по стари подиуми в драпираните рокли на Monsieur Saint Laurent. Тези визии на вяла елегантност, комбинирани с безброй аксесоари, украсени със скъпоценни камъни, са толкова безупречни, колкото и високомерни. Дрехи-дар!

Вакарело прави "рифове" върху всички драпировки и качулки за набор от красиво изработени рокли, изрязани от трико в две различни тежести, едната по-тежка и непрозрачна, придаваща по-изграден вид; другата по-лека и по-прозрачна, нежно и едва покриваща тялото отдолу. Някои от тези рокли са вмъкнати под широки палта, които падат в тесни пропорции. Сака с големи рамене от кожа, туид или вълна, просторни сака от блузон, които се "защипват" навътре там, където кройката им се придвижва към талията... 

Цветовата палитра на Vaccarello бе великолепно приглушена, но окончателна: меки кафяви нюанси, лилави, камилски, маслинови и тъмнокафяви тонове подсилени от масивни скъпоценни камъни или златни маншети в стил Claude Lalanne. Има едва забележими сандали и сатенени обувки с високи изрезки и блестящи метални нюанси. Всичко се събира и създава завършен, излъскан, обмислен, красиво официален стил. Това е отговор на идеята, че всичко ни води към някакво неумолимо плъзгане към скучна, суха, еднообразна мода - не!

И все пак 30-те или 80-те - няма особено значение. Това, което движи Антъни Вакарело, е къде и кога сме в момента. Въпреки историческата препратка, неговият тласък е винаги да съществува в настоящето. Това може да се проследи от тази колекция през последните му няколко женски ревюта. Това е нишка, която отвежда от смелите блейзъри с широки рамене и латекс за Зима 2022 до белгийските наперени палта и падащи до пода поли от есенните колекции до предложенията от снощи. Нека наречем това, което Vaccarello прави, овладяване на обличането. Не опира до външните жестове - ширината на раменете, височината на тока или дължината на полите - а отразява това, което е вътре в душата - неизказано, но безспорно силно.

Още детайли:

Коментари: 0

За да коментираш, е необходимо да влезеш в профила си. Ако все още нямаш такъв, използвай линка "Регистрация" по-долу.

Още от ViewSofia