Това е първата колекция на Gucci след напускането на Алесандро Микеле миналия ноември. Извън Gucci Hub, за изграждането на който неговият успех тук помогна, калдъръменият двор отеква от приказки и спекулации относно самоличността на наследника на този успешен човек. Объркването в индустрията си припомни еквивалентното шоу през 2015 г., когато се събрахме след отстраняването на Фрида Джанини и за първи път видяхме Микеле. Днес няма залози и предположения. Светлините угаснаха, когато последният модел излезе.
Като изключим Едуард Бюканън, единственият дизайнер в стаята, който виждаме, е Грегъри "Гагари“ Дюпре, който би бил силен кандидат за работата, ако не беше измислен. Джереми О. Харис, който играе доста добре Дюпре в "Емили в Париж", носи FUORI! (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano) гащеризони от колекцията Twinsburg, които отбелязаха последното ни виждане на Michele. Всички се движат плавно в орбитата на изпълнителния елит на Gucci с надеждата да чуят някакъв намек. Този тъкмо елит и по-точно представителството му на първия ред включва: Идрис и Сабрина Елба, Гали, Ник и Сузи Кейв, Кай, Джалън Рамзи, великият милански готвач Massimo Bottura и Pow3r, елитен геймър.
Това е доста ангажиран списък със знаменитости. На сцената в средата на кръглата писта група от трима членове, Ceramic Dog на Marc Ribot, добави мощен музикален обем. Във вакуума на този дизайнерски хедлайнер и двете стратегии за запълване на стаята изглеждат разбираеми. Когато кучетата започнаха да вият (отличници), се появи първият модел. Бяла тениска с големи панталони - празен лист, парадигмата на Ivy League, който сигнализира, че започваме отново.
От това начало се разгръща колекция, която Gucci казва е акт на импровизация, свободен стил "отражение на индивидуалностите, представени от многостранните творци и занаятчии, които обитават домът на Gucci“. В интерес на истината това е риторично ловък евфемизъм за създадена от тълпата колекция, на която - като изключим ботушите и шапките - липсва цялостна съгласуваност, но въпреки това има някои силно изразителни моменти. След началото нещата се насочват към част от обемните форми, което вероятно е целенасочено банално. Костюм със свалящи се ръкави и крачоли, ръгби риза, носена над случайна пола, подобна на панталон, огромни дамски чанти с винтидж дизайн и хардуер от ерата на Том Форд и весело описани "ретро“ копринени шалове в стила на 90-те, закърпен на деним.
Приблизително по средата колекцията тя започва да се натоварва с идентичност отвъд якетата, включващи лого е издание от 1953 г., което се гордее с търговски обекти, обхващащи Флоренция - Рим - Милано - Ню Йорк (плюс онези почти вездесъщи пиратски ботуши и моряшки шапки). Силата на звука е заменена от инди, олицетворяващо визия, включваща черни лачени панталони с пет джоба и прозрачна алена риза, която странно повтаря първата, представена от Michele. Косматата чанта с леопардов цвят и розовите ботуши, които я придружават, добавят нотка на измамнически стил. Мото парчета, трикотаж и пастелни спортни облекла са добавени, за да предизвикат целенасочено перипатетична, нахвърляна естетика. Това е колекция, която ще бъде оценявана повече за това, което не е, отколкото за това, което е - и някои несъмнено ще я заклеймят като катастрофална поради това. Наистина обаче това е принудителната пауза, нужна на Gucci преди да тръгне в каквато и да е нова посока. Не знаем как се чувстваме.
