Тя закопчава червеното копринено палто (от първата й колекция от 1988 г.) върху пуловер от цитрин, ярко и остро на фона на сивото небе, и теракотата, охрата и зеленината на деликатната Венеция. Почти не носи грим, а дългата й русо-кестенява коса пада на меки къдрици по раменете. Когато ветрецът я развява, тя се шегува, че изглежда като от 90-те: Синди Крауфорд под струята на вентилатор.
След това момичетата от екипа на италианския Vogue се събират около масата за обяд. Г-жа Прада, както я наричат почтително, сваля двете си грандиозни златни огърлици (едната с глави на лъвове) и другите медальони, които носи, и ги поставя на съседен стол, сякаш се отказва от тежките вериги на службата, и започва да ни подканя, в стила на италианска мама, да сложим ориз в чиниите си. Обядът е прост: пилешки банички, задушена ендивия, спанак и салата. Зеленчуците, каза тя, идват от градината й в Тоскана - о, да, тя кимна, тя проявява голям интерес към земеделието. Предстои да разберем, че няма много неща, към които signora Prada не проявява голям интерес.
Прада, която сега е на 74 години, ни напомня за покойната кралица на Англия: дребна по-възрастна дама, великолепно костюмирана, която притежава царствено присъствие с мек говор и искрено любопитство, както към нещата, така и към хората. Тя е изненадващо топла, самоиронична и с нежен, музикален смях. Обсъжда се текущата изложба в двореца „Всички говорят за времето“, провокираща размисъл взаимодействие на исторически картини, съвременни произведения на изкуството и научна информация за климатичната криза. Прада се оплаква, че е трудно да се намерят куратори, които могат да свържат изкуството и академичните изследвания, за да организират амбициозни, мултидисциплинарни изложби, които тя иска фондацията й да покаже. Тя се бори, например, да намери подходящия човек, който да наблюдава изложба за феминизма: "Кой би могъл да обедини толкова разнородна област - и как най-добре да комуникира сложни и предизвикателни концепции? Искам културата да бъде привлекателна“, разказва тя.
Седмица на модата в Милано Есен/Зима 2024: надеждата, от която се нуждаем, се казва Prada
Когато обядът свършва, Прада помага да се вдигнат чиниите на странична маса, завърта тежките вериги обратно около врата си и интервюта започва.
„Модата е една трета от моя живот“, казва Прада, която е създала две известни модни марки, Prada и Miu Miu, и заедно със съпруга си Патрицио Бертели ръководи Prada Group, глобална луксозна марка с 4,5 милиарда долара годишни приходи (към 2022 г.) и над 13 000 служители. (Prada Group има дял и в обувките Church). Втората третина от живота й, казва тя, е „културата и Fondazione“. От създаването си през 1993 г. фондация Prada се превърна във водещ защитник на съвременното изкуство. „След това има семейство и приятели, и вероятно някои удоволствия.“ Тя спира, за да обмисли отново. „Всъщност всички те се припокриват. Опитвам се да направя живота си полезен.”
Прада харесва думата полезен и не харесва думата лукс, която намира за вулгарна. И тук е тънката част, дихотомията, която минава през живота и работата й: Миуча Прада е изключително успешен моден дизайнер, продаващ красиви, скъпи дрехи и аксесоари. Тя също е - нещо, потвърдено с кимване - политически ляво от центъра, с докторска степен по политически науки (освен всичко, Миуча учи пантомима в продължение на пет години), бивш член на Италианската комунистическа партия, която се бори за правата на жените. „Винаги съм смятала, че има само две благородни професии: политик или лекар“, казва тя. „Да правя дрехи [докато идвам от] група много важни интелектуалци, за мен беше като кошмар. Толкова ме беше срам, но въпреки това го направих... Любовта към красивите предмети надделя.” Нейните политически мнения трябвало да бъдат запазени в тайна. „Аз работя за луксозна компания“, казва тя, смеейки се на иронията. „Не е идеално за политическа позиция като моята – това винаги е било най-голямото противоречие в живота ми.“
Миуча Прада е родена като Мария Бианки в заможно буржоазно миланско семейство през 1949 г. Нейният дядо Марио Прада основава Fratelli Prada („Братя Прада“) - магазин за кожени изделия през 1913 г.. Майка й поема семейния бизнес през 50-те години.
"Когато бях млада", казва Прада, "винаги съм искала да бъда различна." Тя се потапяя в поколението на активистите от 60-те години на миналия век, но винаги обожава дрехите - докато всички останали носят дънки на демонстрациите, тя е в Ив Сен Лоран.
„Някои хора“, предполага колегата журналист от Вог, „не искат да правят това, което правят всички около тях.“ - „Това наистина е дълбока част от мен“, признава Прада.
И докато се бунтува срещу буржоазните предположения на своето възпитание, тя се присъединява към семейния бизнес, поемайки го от майка си през 1978 г. Същата година Прада среща Бертели, основател на конкурентна компания за кожени изделия, на търговски панаир. Двамата обединяват усилията си, както лично, така и професионално (женят се през 1987 г.) и тя започна да играе с идеята за найлонова раница: практична, лека, водоустойчива, полезна. Когато за първи път е пуснат в продажба през 1984 г., артикулът е далеч от успеха, но идеята марка от висок клас, произвеждаща продукт, който тогава се смята за евтин, ежедневен артикул, е новаторска; скоро тя се превръща в емблематично парче - такова, което илюстрира тектонична промяна в модата. През 1988 г., след като се преименува на Миуча Прада (като моли нейната неомъжена леля по майчина линия да я осинови законно), като по този начин се свърза както с марката, така и със семейния бизнес, тя стартира първата си линия конфекция. „Дори не мога да рисувам“, казва тя, но пък отлично знае какво иска да облече и работи с интуиция, която подсказваше дълбок резервоар от знания.
Прада и Бертелисе сдобиват със син, Лоренцо, само два месеца след първото шоу на марката. (Вторият, Джулио, идва две години по-късно.) Попитана как се е справила през първата година, тя звучи оптимистично: „Ние дори не знаехме, в рамките на семейството, че по същото време създаваме Prada“, казва тя. „Вероятно обичаме да работим, обичаме да сме активни.“
Дамите на първия ред на Седмицата на мъжката мода в Милано Fall 2024
Първата й колекция, пример за стила на Prada, включва неутрални нюанси, контрастиращи с ярки цветове; мъжки панталони с права кройка и мокасини с гумени подметки; детайли и силуети, които таят ехото от военни униформи; и пола с дължина до коляното, която скоро щеше се превръща в запазената марка на Прада.
Прада е оригинална. Тя се противопостави на девствените, вяли линии на Армани и va-va-voom на Версаче и Долче и Габана, миланските й връстници. „Да си представяш жената като красив силует – не! Опитвам се да уважавам жените – склонна съм да не правя необичайни рокли, твърде секси. Опитвам се да бъда креативна по начин, който може да бъде носен и полезен".
Цяла една колекция е направена от найлон; друга е иронично изследване на собствената й неприязън към дантелата. Нейната работа, известна като "грозен шик", се базира на сблъсъците - киселинно зелено и кафяво, масивни кабелни плетива и прозрачни платове, ретро и бъдеще, пластмаса и кристал, чорапи със сандали на висок ток, буржоазията и бунтовниците, и всичко това по много фин, много готин ночин. Тя играе с носталгията по 50-те години на миналия век, минимализма от 80-те години и отвратителните цветови схеми от 70-те.
„Разбира се, пошлостта е навсякъде – във филмите, в изкуството, в живота“, казва Прада, „но по някакъв начин това, което наричат лош вкус, никога не е било прието в модата. Тогава беше нещо като скандал, обида; дори сега модата понякога е мястото на клишетата за красота, но това е клишето за красота, което трябва да бъде напълно премахнато и да, променено.“
Успехът е внезапен и стратосферен. През 1993 г. Миуча Прада започва да създава втори лейбъл, Miu Miu - името е това, с което семейството й я нарича, когато е дете - и това изглежда дава отдушник на нейната причудливост, с искри и розови и карикатурни извивки, които фалшифицират момичешкия характер. Тя се разширява ударно в Азия, добавя мъжка линия през 1993 г. и дебютира Prada Sport през 1997 г., съчетавайки ефектни тъкани с градски шик и предвещавайки спортния ежедневен шик, който ще стане масов след десетилетие или две. Prada налага, а не следва тенденциите, вечно преследвайки това, което е „по-интересно, по-ново, по-дръзко, по-вълнуващо“. „Рискът е нещо, което донякъде харесвам.“
„Миуча просто е много вярна на себе си“, казва Бертели, разказвайки за съпругата се и бизнес партньор. „Разпит, любопитство, интелектуална честност... Тя може да е доста противоречива, но има много специфични исторически препратки и отлично разбиране за костюма. Нещо повече от форма и функция, дрехите на Prada са, настоява Миуча, разказ. „Интересувам се от живота на хората. Така че, това не е проектиране, това е събиране на личности, истории, части от живота, добри, лоши.“
За Катрин Мартин, дизайнерката на костюмите, с която Миуча Прада си сътрудничи по „Великият Гетсби“ на Баз Лурман, работата на Прада въплъщава един вид практически феминизъм, съсредоточен около нищо по-малко от „какво означава да си жена – властна работеща жена, майка и домакиня, и сексуално същество.”
„Аз лично имам много характери в себе си“, казва Прада, „и мисля, че много хора имат различни характери в себе си: женската част и мъжката част, нежната и твърдата.“
Не е изненада, като се има предвид нейният младежки опит в агитпропа и протеста, че Прада остава достатъчно наясно с по-широкия свят далеч извън модата - неговите войни и страдания, неговия набор от кризи и несправедливости. „Ето защо винаги се срамувам". Публично, но тихо, както и лично, Прада подкрепя безброй каузи, включително изследвания на рака, но тя е склонна да се тревожи от ефектните галавечери за набиране на средства, предпочитайки ангажимента пред обикновената благотворителност. Компанията инвестира в разработването на регенерирана найлонова прежда ECONYL, пусната на пазара през 2019 г., която сега използва в продуктите си, дарявайки 1% от продажбите на техния проект Sea Beyond с ЮНЕСКО, посветен на опазването на океана и образованието. „Това е нещо реално, осезаемо – не е просто жест“, казва тя. "Ако наистина искате да бъдете щедри, трябва да повлияете на живота си."
Prada се придържа към един вид безсмислена практичност. „Правя дрехи за търговска компания и нашата цел е да продаваме дрехи“. Миуча е по-малко заинтересована от изследването на модата като вид костюми, обусловени от пола, отколкото от това да позволи на хората да намерят свой собствен начин на изразяване, което от своя страна е свързано с „свободата да бъдем такива, каквито изберем да бъдем, винаги." Тя настоява, че „модата е дребно нещо: облечете се сутринта и след това правете нещо друго“. Най-вече тя иска дрехите й да бъдат „полезни, [така че] хората да се чувстват щастливи, когато ги носят“, казва тя, преди да се коригира: „Щастлив е голяма дума“. Вместо това, Прада иска хората да се чувстват "уверени, че могат да се представят добре в живота. Модата е представяне на нечие виждане за света. Защото в противен случай тя е безполезна."
Срещаме Миуча Прада за втори път в апартамента й в Милано. Тя все още живее в същата сграда, в която е израснала, с различни членове на семейството в апартаменти на най-горния етаж. Портата отворя иконом, който отвежда гостите през озеленен, калдъръмен двор в голяма, модерна, сводеста стая, разделена от огромни библиотеки на квадрати с места за сядане. Диваните са тапицирани в скъпоценни тонове, големите модерни и съвременни картини създават цветни блокове по стените, а зеленият кадифен диван Verner Panton Cloverleaf е сгушен върху черен космест килим. В съседно пространство дълга галерия, съдържаща витрина на Деймиън Хърст с хирургически инструменти, се прелива в красива градина.
Седнали на маса, изрисувана с антична карта на света, отпивайки от чаша билков чай, гледаме десетките книги наоколо и питаме синьора Миуча какво чете. Става, оживява се, прави няколко крачки и се връща с пет книги под мишница: история на жените и съпротивата; история на фашизма; Кремълският бал, политическа фантастика от покойния италиански писател Курцио Малапарте; том на Шрьодингер, отбелязан с детска рисунка; и дебел том с философия, който „един приятел ми каза, че е много лесен за четене“. Тя се смее: „Прочетох една трета досега!“
Фондация Prada е отдушник за интелектуалната дейност на Miuccia Prada. Тя има необичайното щастие да се образова в областта на съвременното изкуство, като „чете и разговаря с художници – много от тях станаха истински приятели“ и като купува изкуство, за да го разбере. „Мразя идеята да бъда колекционер“, казва тя. „За мен това беше нещо като част от учебния процес.“ В миналото тя е дискретна относно степента на участието си в изложби, позволявайки на фондацията да се утвърди независимо от модната марка, въпреки че сега публично изпълнява ролята на директор. „Опитвам се, споделя тя, - през последните си години да бъда по-политическа, по-ефективна.“
Фондация Prada отвори своя офис в Милано през 2015 г. Замислено и проектирано от Рем Колхаас и неговата фирма OMA (също отговорна за драматичния интериор на магазина Prada в Сохо в Ню Йорк), пространството е изградено около изоставена дестилерия и е много Miuccia микс от айсберг хладно и едновременно топло богатство. Блестяща бяла кула е завършена в бетон, смесен с мраморен прах; гредите, монтирани за защита от земетресения, са боядисани в оранжево; оригиналната сграда на дестилерията (известна като Haunted House) е позлатена с 24-каратово злато; изложбеното пространство на Podium е облечено в пенести на вид аерирани алуминиеви панели; а киното Godard има дива градина на покрива. Във впечатляващите и почти сюрреалистични пространства на фондацията можете да си проправите път през катраненочерен лабиринт на Карстен Хьолер и да излезете в стая с халюциногенни гъби, висящи с главата надолу и въртящи се; откат в платно на Деймиън Хърст, съставено от мъртви мухи; или да се изкачите в гигантски асансьор, който може да побере сто души, за да видите цяло Милано и назъбените Алпи отвъд него.
Германският художник Томас Деманд, чиято работа е участвала в 11 проекта с фондация Prada през последните две десетилетия, описва дома на фондацията в Милано като „публичен дискурс – можете да видите интелигентни неща, които не можете да видите никъде другаде. Опитва се да убеди хората, че изкуството играе роля в живота ни.“ Фондацията поръчва нови произведения на изкуството, организира концерти и кинопрожекции, лекции и симпозиуми. Покровителството обаче е друга дума, която Prada не харесва. „Когато казват, че спонсорирате култура, аз казвам „Не – ние искаме да бъдем част от създаването на култура“. Не става дума за пари – става дума за обединяване на усилия, хора; предлагане и намиране на решения.” Мястото в Милано не направи нищо по-малко от пионерство в регенерирането на индустриален район; превръщайки града в дестинация за съвременно изкуство. В събота, казва Demand, пространството е пълно с хора, които се разхождат и говорят. „Хората от Милано наистина го използват като корсо (разходка)", твърди той.
Вечерта преди този разговор, Prada е домакин на легендарния диригент Рикардо Мути, пристигнал в Милано, за поредица майсторски класове пред публиката във фондация Prada.
„Той е невероятно интересен“, казва Прада. „Той говори за структурата на дирижирането, какво означава да си диригент. Той разказва колко много всяка една фраза, всяка една нота има своите причина и следствие".
Докато Прада е интелектуална акула, която непрекъснато се учи, мисли и работи, в разговора тя е нежно забавна, смее се често (обикновено на себе си), слуша внимателно и поставя под въпрос собствените си твърдения. Докато тече разговорът, тя често изразява мнение и след това се притеснява, че може да изглежда твърде полемично.
„Когато си наистина умен и имаш много мисли, искаш да ги изложиш в суровия разговор с други хора“, казва Катрин Мартин. „Miuccia е като огромен салон, в който стои сам човек.“ Прада казва, че има много малко социален живот, но това е неискрено. „Мисля, че тя не обича да бъде социална само за да бъде социална“, казва нейният син Лоренцо Бертели. „Тя обича да се сблъсква с хора с различни гледни точки.“
„Умея по-добре да работя, отколкото да говоря“, казва Прада. „Ако искам да опозная някого, искам да работя с него. Целият ентусиазъм, изследванията – харесва ми да работя, това е начин наистина да комуникирам начин на мислене, идеи.“
Нейният кръг е едновременно широк и знатен. Уес Андерсън проектира кафенето на фондация Prada в Милано в шамфъстък и розово, почит към традиционните милански кафенета; покойният френско-швейцарски режисьор Жан-Люк Годар дарява ателието си с всекидневна, което сега е изложено там; Жак Херцог, швейцарският авангарден архитект, описва решетъчната сграда на Прада, която той строи в Токио с партньора си Пиер дьо Мерон, като „интерактивно оптично устройство“; пързалка на Höller свързва полирания бетонен офис на Miuccia Prada с приземния етаж; междувременно Хърст създава дамска чанта Prada, обсипана с насекоми.
Томас Деманд си спомня, че когато за първи път се среща с Прада, опитва да разбере как да реализира сложна арт инсталация и тя му казва, че неговата трудност й напомня за собствения й дизайн на чанти. Прада, каза Деманд, „разпозна опита, грешката, начина, по който нещата се събират в производството и не изглеждат като това, което искате, и следователно трябва да го премахнете от масата“, каза той. „Тя е практична и честна.“
Прада признава ролята си на мъдър арбитър, може би малко огорчена, че мъдростта идва с възрастта. Въпреки че изглежда се наслаждава на изследването повече от обяснението, тя казва, че знае кога нещо е правилно, защото това я кара да се усмихва.
Prada в сърцето си е семеен бизнес. Динамиката на семейство Прада-Бертели е дискусия, дебат, диалектика. Разговорите с Прада и нейния съпруг и син навлизат лесно в тежката територия на философията и филологията. Според Лоренцо различните възгледи произвеждат по-добър синтез (Лоренцо също твърди, че е доста трудно да промени мнението на майка си - освен ако не е имал много добре подготвен аргумент).
„Обичам да натискам, защото в натиска ставаш по-креативен, по-интелигентен“, казва Прада.
Питат Патрицио Бертели защо партньорството със съпругата му е толкова успешно. „Задавам си един и същ въпрос през цялото време“, каза той. „Никога не сме работили, защото сме искали да станем известни или богати – работихме за удоволствието да правим нещо, което е интересно и градивно, и да му се наслаждаваме.“
Техните две половини – едната творческа, другата търговска – изковават мощна глобална марка в рамките на един живот. Prada вече е листвана на фондовата борса в Хонконг, въпреки че семейството все още притежава 80 процента от бизнеса. Двойката, сега и двамата на над 70 години, са били внимателни при планирането на гладко наследяване. Нов главен изпълнителен директор, Андреа Гуера, бе назначен едва миналата година, а Лоренцо, който се отказа от професионална рали състезателна кариера със собствения си екип Fuck Matiè, за да се присъедини към компанията през 2017 г., сега отговаря за технологиите, маркетинга, устойчивостта и новият отдел за фини бижута на компанията.
През 2020 г. Prada смая света на модата, като обяви, че Раф Симънс, изключително уважаваният белгийски дизайнер, ще се включи, за да създаде кодов дизайн на етикета заедно с Миуча Прада като равноправен творчески партньор, сътрудник и инициатор.
Когато питат Симънс защо е казал „да“, той отговоря с една дума: „Миуча- толкова е просто“.
Подобно на своя сътрудник и творчески партньор, Симънс не е посещавал модно училище (учи индустриален дизайн) и лесно признава, че „интересът ми към изкуството е много по-голям от интереса ми към модата“. Двамата отдавна са почитатели на работата на другия и споделят необходимостта от реалност, практичност, смисъл и, да, полезност в своите колекции. И въпреки че сътрудничеството им започва с разбирането, че ако някой наистина мрази идеята на другия, няма да я възпре, и двамата твърдят, че съвместната им работа е нищо по-малко от среща на умовете.
„Върви много добре. Имаме еднакъв вкус и през повечето време една и съща идея. Той е много мил човек и интелектуално честен – най-важното качество“, казва тя.
„Стана по невероятен начин“, допълва Симънс. „Мисля, че [и двамата] сме хора за диалог – тя обича да си сътрудничи, обича да работи с хора – има нужда от това, мисля. Всичко може да бъде отправна точка, независимо дали го обичаме, или го мразим, или смятаме, че е глупаво, смешно, тъжно, глупаво или политическо".
Прада твърди, че е наясно с възрастта си. „Странно е, защото всяка сутрин трябва да решавам дали съм 15-годишно момиче или възрастна дама на косъм от смъртта.“ Но творческият й стремеж едва ли е помръкнал. Сътрудничеството със Симънс - последната им колекция представи нови рифове на военни мотиви и прозрачност на фона на слузест водопад – смеси реклама и критика, а нейните собствени скорошни шоута за Miu Miu са авангардни и навременни. Нейните тоалети с ножици за пролетта на 2022 г. – „за мен шега за ерогенната зона“, споделя тя - станаха вирусни в TikTok и бяха моделирани на пистата до филм на родената в Мароко художничка Мерием Бенани (все по-често Prada кани артисти от цял свят да създават видео дисплеи, които да придружават нейните шоута).
„Когато ме попитат: „Щастлива ли си от постиженията си в модата?“, честно, не може да ми пука по-малко“, казва тя. „Мисля какво трябва да направя след това. Амбициозна съм, искам да съм добра. И понякога си мисля, че съм добра - страхотна изложба, добра дреха - но само за секунда" и всъщност признава, че й е трудно да се гордее със себе си.
„Достойното не е достатъчно“, казва тя, като споменава минала изложба, която не се оказва това, на което се надява. „За мен това беше провал“, твърди Миуча и добавя, избягва собствените си магазини, „защото въображението ми е толкова развито, че се страхувам от реалността".
Попитана дали е трудно да си световноизвестна марка, дизайнерът отговаря: "Не. Защото правим това, което ни харесва. Концепцията е лесното нещо, но трябва да я изживеете, да я въплътите, да бъдете отговорни към нея. Бих се радвама да мога да се концентрирам върху чистото творчество, да прекарам целия ден в работа само върху модата, защото това е като ваканция! Но, всеки ден трябва да решавате най-малко други 20 неща… Ето сега трябва да решим проблема с китайската нова година!“ (явно в този момент все още никой не e измислил добра концепция за витрините).
„И вие участвате в това решение?“, питат Прада. „Аз участвам във всичко!“
В последната трета от живота си – частта, която е за семейството и забавлението – Прада е сдържана. Минали интервюта разкриват оскъдни, банални подробности: тя обича да е сред природата, особено в планината; подстригва собствената си коса; изпива чаша гореща вода - първото нещо сутрин. От малкото, споделено в настоящия разговор, разбираме още, че синовете и съпругът й са фиксирани върху готвенето и са я изгонили от кухнята отдавна; че планира екзотична градина от сукуленти и кактуси в къщата си в Южна Италия; че е изгубила няколко близки хора през последните години, „но напоследък отново съм в добро настроение“. Очевидно е, че тази част от живота й е толкова богата и пълна, колкото и останалите.
Трудно е да не симпатизираме на тази жена. Прада е публичното лице на световна марка, но умишлено няма присъствие в социалните медии, много рядко се появява по телевизията и често изглежда срамежлива на публични места, като се покланя за кратко в края на ревютата си, преди да изчезне зад кулисите.
„Тя изглежда много резервирана“, каза Бертели, „но това е въпрос на личен избор, тя не е срамежлива.“
Попитан какво прави жена му щастлива, той казва: „Когато работи, тя е щастлива. Когато прави красиви неща, тя е щастлива. Когато пътува, тя е щастлива. Когато прекарва време с интелигентни хора, тя е щастлива".
Лоренцо твърди, че майка му е най-щастлива със семейството си, което наскоро има ново попълнение: първото дете на Лоренцо, дъщеря. „Сега със сигурност, след като има внуче“, казва Лоренцо, „тя е супер щастлива.“
Прада се усмихва широко, когато я питат за внучката й: „Трябва да науча всичко отново, защото не знам какви са родителските методи днес. Виждам малки деца с медии, телефони и така нататък, това са неща, които не знам как да овладея. Аз нося отговорността да образовам момичето. Мисля, че ще бъда добра баба – ще преподавам, но и ще се забавлявам.“
More from View Sofia
Цялото интервю на Бела Хадид за Vogue: "Не мога да се гледам в огледалото" и други тежки истини
Тежка е короната на най-добрия модел в света!
Супер мацка Ники Минаж: "Започнах да се харесвам на 40"
Ники Минаж е на корицата на новия брой на американския Vogue
Най-доброто от Милано пролет/лято 2013
Грандиозна, с много специални гости и изключителни ревюта завърши модната седмица в италианския град на 25...
