Следва

"Как можеш да се отнасяш така с кралица?": Доналд Тръмп обвини Меган Маркъл в неуважение и се изненада, че принц Хари е поканен на коронацията утре

Новата мъжественост at its best: кой е френският модел Пол Хамелин и защо е корица на Vogue Man

Въпреки че представата ни за онова, което наричаме мъжественост еволюира бавно, но сигурно, френският модел, актьор и художник Пол Хамелин остава една от ключовите флагмани в трансформациите на мъжката визия на модния подиум. От възхода на андрогинността до прегръщането на вътрешната анима, Vogue Man се впуска във вълнуващ разказ за разширяващите се граници на мъжкото аз

 

Celebrities преди 9 месеца

Въпреки размера и сложността си, модната индустрия много често се изчерпва до блясък, суета и помпозност. Играчите в най-високия клас - а именно луксозните марки – играят по тънката струна на нашите фантазии и стремежи. В ядрото на тази иначе благородна лъжа са моделите - незаменим елемент от индустрията. В най-високото си и изискано проявление, те дефилират с дрехи и аксесоари, превръщайки ги във физическо превъплъщение на творческите визии на дизайнерите. Те участват в лъскави рекламни кампании, снимки, греещи по страниците на списанията и във видеоклипове с милиони посещения онлайн. Погледнато от по-комерсиален ъгъл, те носят така дрехите, че да ви предизвикат да си ги купите, представяйки си, че вашето тяло ще изглежда досущ като тяхното.

Думата модел, съотнесена към човек, влиза в обръщение през далечната 1800 г., когато британският дизайнер Чарлз Фредерик Уърт показва творенията си върху реални жени. Ситуацията се развива и надгражда значително през годините, та чак до днес. Модните ревюта - тези така значими и прецизно организирани събития, гледани надлъж и нашир - вече са далеч от чисто търговските сбирки, каквито са били в самото си зараждане. Сега те са създадени най-вече за наслада и забавление - ако не лично, то със сигурност онлайн, където брандовете превръщат живите излъчвания в стандартна практика. Със сигурност това е една от най-големите сцени един модел да бъде видян и забелязан, а някои дефилета като това на Prada се превръщат в истински терен за кариерни скокове. 

Това означава, че моделстването е истинска индустрия и това е така още от създаването на най-ранните агенции (като Ford през 1946 г. и IMG през 1960 г.). По-малко обсъжданият аспект на това да си модел, след като публиката прегръща тази структурирана форма на представяне, е че сега може да се проследи влиянието му върху стандартите за красота. Има определими тенденции в различни епохи: Glamazons през 80-те, деликатни waifs през 90-те, бразилски бомби и руски кукли през 00-те и т.н. 

Явният пропуск до днешна дата, разбира се, е че тези тенденции се отнасят предимно за жените. Подобно на самите дрехи, нещата в мъжката мода се променят по-бавно. Помислете за мъжки супермодели за момент и със сигурност ще ви дойде на ум Дейвид Ганди или Тайсън Бекфорд. Изминават десетилетия от възхода на тези супермодели, но образът им продължава да е жив и действен. Въпросът е, че има архетипен външен вид, който (като цяло) остава същият от десетилетия: класически мъжествена квадратна челюст и дефинирано и мускулесто телосложение.

Но това е само базова картина. Своеобразна революция избухва през 90-те години чрез двама от най-определящите дизайнери на това поколение: Еди Слиман и Раф Симънс. Предполагаемото съперничество между двамата идва с редицата прилики в ранните етапи на кариерата им. Но едно е безспорно. И двамата дизайнери въвеждат кльощава, скини визия за мъжко облекло и ситуират тази мода върху „мършаво" изглеждащи момчета, които сякаш умишлено стоят неуместно на модните подиуми. На новите естетически понятия ще им отнеме години, за да се установят в духа на времето, но за илюстрация на силата им, помислете, че покойният Карл Лагерфелд отслабва специално, за да се побере в тесните костюми, проектирани от Слиман за Dior. 

Кльощавият силует в крайна сметка ще стане мейнстрийм в мъжкото облекло, но в по-голямата си част най-разпознаваемите образи на мъжката красота в модата остават същите. Промяната започва някъде около 2002 г. в Кьолн, Германия, с независима агенция за модели на име Nine Daughters and a Stereo, съоснована от Ева Годел. За разлика от големите, свързани в мрежа агенции в Европа, агенцията на Годел се фокусира върху млади, стройни момчета със стрийт визия. Някои от най-ранните им ангажименти са от страна на дизайнери като Раф Симънс и Рик Оуенс. След това, когато вкусът към кльощавите, татуирани пънкари и скейтъри нараства, тя създава агенцията Tomorrow Is Another Day през 2010 г. 

Само погледнете френския модел и актьор Пол Хамелин. 27-годишният хамелеон е забелязан на път за студентски изпит през 2014 г. - съвсем случайно, от агент на Tomorrow Is Another Day. Дотогава Хамелин няколко пъти отхвърля предложенията на други модни скаути, но може би в това се крие майсторството на Годел. Докато успехът й в селекцията на мъжки тела и лица до голяма степен е плод на целенасочена политика дотогава, появата на Хамелин е напълно случайна. 

Френският модел е сякаш инкрустиран в духа на лейбъла, което може би оказва най-голямо влияние върху модата през последното десетилетие. Чрез партита той се запознава със стилистката Лота Волкова, един от основните членове на Vetements. Същият сезон пролет/лято 2016 г. Е моментът, в който Vetements лансира своята скандална тениска на DHL на модния подиум в Париж и по същество поставя началото на една революция.

Само за един сезон Vetements се превръща в икона на епохата. Дизайнът е иронично познат, а актьорският състав е глътка свеж въздух. Вместо конвенционално привлекателни модели, хората, които дефилират за Vetements, изглеждат и се чувстват като странна тайфа, а всички заедно са доста съблазнителни заради силната индивидуалност на всеки един. Когато преглежда колекцията за Vogue Runway, Сара Мауър ги описва като „невероятно красив клуб на младите и силните". Недълго след този пробив за Vetements, водещият дизайнер на лейбъла Демна Гвасалия е назначен за творчески директор в Balenciaga. Под управлението на Демна Balenciaga става нещо повече от просто моден успех. Марката се превръща в културен феномен, с която браншът трябва да се съобразява – новите артикули редовно привличат вниманието (и често гнева) на обществеността, която по същество се запознава с един наистина постмодерен дизайнер, който сглобява лепкави въпроси и понятия около вкуса и лукса за да предложи забавни, но високо ценови резултати. Hameline, който до 2017 г. е известен като музата на Vetements, участва в първото ревю за мъжко облекло на Balenciaga в колаборация с Demna. 


Vetements Spring/Summer 2016

Оттогава този нов облик на мъжките модели се мултиплицира във визиите на множество топ марки. Има нещо, което критици и анализатори използват за да обяснят значението на това, което правят дизайнерите. Те го наричат "теория за просмукването". Идеята е, че онова, което се лансира в престижния и висок клас, в крайна сметка се "процежда" надолу, за да бъде копирано от улицата и масите. Днес обаче не можем да наречем явлението категоричен модел на влияние - и наистина в наши дни изглежда, че процесът тече точно в обратната посока - но може би тази промяна потвърждава принципно теорията за точката на просмукване. 

В бърз порядък видът и усещането за нещата тотално са се променили. Ключовите за индустрията мъжки дрехи, проектирани и пуснати на подиума, придобиват повече разнообразие, отваряйки пътища за себеизразяване и разнообразие. И визията на моделите, които носят тези дрехи, също еволюира. Miu Miu, която привидно е най-момичешката от марките, започва да включва мъже в своето шоу на модния подиум. Това означава не толкова връщане на мъжкото облекло за бранда, а изявление на Миуча Прада, че дрехите й наистина са за всеки.


Maison Margiela Spring/Summer 2016

За Хамелин всичко, което се върти около моделстването, може да е по-малко целенасочен стремеж и преследване на върхове, а по-скоро успешна случайност. Във Vogue през 2016 г., той е описан като „намигване" към професията, като се изтъква, че предпочита да работи с приятели или по проекти, които го интересуват. Всъщност, откакто е провъзгласен за модел на годината през 2017 г. от Models.com, онлайн платформа, която проследява глобалната професия, работното му темпо като цяло се забавя. Да не кажем, че той получава по-малко резервации, но пък Хамелин вече може да работи по начина, по който твърди, че му харесва. И начинът, по който се представя в модните списания, също се променя: той става стилист на редица снимки - смяна на ролята, която го поставя зад камерата.


Prada Autumn/Winter 2016

Това е историята на един модел, но може би е и доказателство за обхвата и влиянието, което тези лица могат да имат. Надяваме се, че разнообразието остава основен разговор във всяка творческа област - и безобидността на изборите и промените може да ви изненада. Една врата често може да отвори друга и преди да се усетите, вече нещо безвъзвратно се е променило. Откъдето и да погледнете днес, изглежда културата наваксва. "Какво точно?" е труден въпрос, но ето един оптимистичен отговор: че годините на разговори около представянето и многообразието най-накрая показват ефекта си и че господата най-сетне могат да се освободят от строго кодираните представи за това как изглежда мъжествеността.

More from View Sofia

Истории от живота: Алис Монакска, забравената принцеса, чийто живот днес се преповтаря в този на принцеса Шарлийн

Celebrities преди 2 години

Принцеса Алис от Монако е първата американка, която се омъжва и става част от династията на Грималди, десетилетия преди актрисата Грейс Кели, но бракът й с принц Албер I e нещастен и тя напуска княжеството, търсейки утеха във висшето общество на Лондон  

More Celebrities

Елегантните гости и модата на Dior Fall 2024: Дженифър Лорънс, Дева Касел, Натали Портман и още

Celebrities преди 55 минути

Ревюто на Dior се състоя в Париж, в рамките на Седмицата на модата Есен/Зима 2024/25 и респективно събра фантастичен първи ред от гости - Дженифър Лорънс, Натали Портман, Дева Касел, Елизабет Дебики, Мейзи Уилямс и др.