Въпреки размера и сложността си, модната индустрия много често се изчерпва до блясък, суета и помпозност. Играчите в най-високия клас - а именно луксозните марки – играят по тънката струна на нашите фантазии и стремежи. В ядрото на тази иначе благородна лъжа са моделите - незаменим елемент от индустрията. В най-високото си и изискано проявление, те дефилират с дрехи и аксесоари, превръщайки ги във физическо превъплъщение на творческите визии на дизайнерите. Те участват в лъскави рекламни кампании, снимки, греещи по страниците на списанията и във видеоклипове с милиони посещения онлайн. Погледнато от по-комерсиален ъгъл, те носят така дрехите, че да ви предизвикат да си ги купите, представяйки си, че вашето тяло ще изглежда досущ като тяхното.
Думата модел, съотнесена към човек, влиза в обръщение през далечната 1800 г., когато британският дизайнер Чарлз Фредерик Уърт показва творенията си върху реални жени. Ситуацията се развива и надгражда значително през годините, та чак до днес. Модните ревюта - тези така значими и прецизно организирани събития, гледани надлъж и нашир - вече са далеч от чисто търговските сбирки, каквито са били в самото си зараждане. Сега те са създадени най-вече за наслада и забавление - ако не лично, то със сигурност онлайн, където брандовете превръщат живите излъчвания в стандартна практика. Със сигурност това е една от най-големите сцени един модел да бъде видян и забелязан, а някои дефилета като това на Prada се превръщат в истински терен за кариерни скокове.
Това означава, че моделстването е истинска индустрия и това е така още от създаването на най-ранните агенции (като Ford през 1946 г. и IMG през 1960 г.). По-малко обсъжданият аспект на това да си модел, след като публиката прегръща тази структурирана форма на представяне, е че сега може да се проследи влиянието му върху стандартите за красота. Има определими тенденции в различни епохи: Glamazons през 80-те, деликатни waifs през 90-те, бразилски бомби и руски кукли през 00-те и т.н.
Явният пропуск до днешна дата, разбира се, е че тези тенденции се отнасят предимно за жените. Подобно на самите дрехи, нещата в мъжката мода се променят по-бавно. Помислете за мъжки супермодели за момент и със сигурност ще ви дойде на ум Дейвид Ганди или Тайсън Бекфорд. Изминават десетилетия от възхода на тези супермодели, но образът им продължава да е жив и действен. Въпросът е, че има архетипен външен вид, който (като цяло) остава същият от десетилетия: класически мъжествена квадратна челюст и дефинирано и мускулесто телосложение.
Но това е само базова картина. Своеобразна революция избухва през 90-те години чрез двама от най-определящите дизайнери на това поколение: Еди Слиман и Раф Симънс. Предполагаемото съперничество между двамата идва с редицата прилики в ранните етапи на кариерата им. Но едно е безспорно. И двамата дизайнери въвеждат кльощава, скини визия за мъжко облекло и ситуират тази мода върху „мършаво" изглеждащи момчета, които сякаш умишлено стоят неуместно на модните подиуми. На новите естетически понятия ще им отнеме години, за да се установят в духа на времето, но за илюстрация на силата им, помислете, че покойният Карл Лагерфелд отслабва специално, за да се побере в тесните костюми, проектирани от Слиман за Dior.
Кльощавият силует в крайна сметка ще стане мейнстрийм в мъжкото облекло, но в по-голямата си част най-разпознаваемите образи на мъжката красота в модата остават същите. Промяната започва някъде около 2002 г. в Кьолн, Германия, с независима агенция за модели на име Nine Daughters and a Stereo, съоснована от Ева Годел. За разлика от големите, свързани в мрежа агенции в Европа, агенцията на Годел се фокусира върху млади, стройни момчета със стрийт визия. Някои от най-ранните им ангажименти са от страна на дизайнери като Раф Симънс и Рик Оуенс. След това, когато вкусът към кльощавите, татуирани пънкари и скейтъри нараства, тя създава агенцията Tomorrow Is Another Day през 2010 г.
Само погледнете френския модел и актьор Пол Хамелин. 27-годишният хамелеон е забелязан на път за студентски изпит през 2014 г. - съвсем случайно, от агент на Tomorrow Is Another Day. Дотогава Хамелин няколко пъти отхвърля предложенията на други модни скаути, но може би в това се крие майсторството на Годел. Докато успехът й в селекцията на мъжки тела и лица до голяма степен е плод на целенасочена политика дотогава, появата на Хамелин е напълно случайна.
Френският модел е сякаш инкрустиран в духа на лейбъла, което може би оказва най-голямо влияние върху модата през последното десетилетие. Чрез партита той се запознава със стилистката Лота Волкова, един от основните членове на Vetements. Същият сезон пролет/лято 2016 г. Е моментът, в който Vetements лансира своята скандална тениска на DHL на модния подиум в Париж и по същество поставя началото на една революция.
Само за един сезон Vetements се превръща в икона на епохата. Дизайнът е иронично познат, а актьорският състав е глътка свеж въздух. Вместо конвенционално привлекателни модели, хората, които дефилират за Vetements, изглеждат и се чувстват като странна тайфа, а всички заедно са доста съблазнителни заради силната индивидуалност на всеки един. Когато преглежда колекцията за Vogue Runway, Сара Мауър ги описва като „невероятно красив клуб на младите и силните". Недълго след този пробив за Vetements, водещият дизайнер на лейбъла Демна Гвасалия е назначен за творчески директор в Balenciaga. Под управлението на Демна Balenciaga става нещо повече от просто моден успех. Марката се превръща в културен феномен, с която браншът трябва да се съобразява – новите артикули редовно привличат вниманието (и често гнева) на обществеността, която по същество се запознава с един наистина постмодерен дизайнер, който сглобява лепкави въпроси и понятия около вкуса и лукса за да предложи забавни, но високо ценови резултати. Hameline, който до 2017 г. е известен като музата на Vetements, участва в първото ревю за мъжко облекло на Balenciaga в колаборация с Demna.
Vetements Spring/Summer 2016
Оттогава този нов облик на мъжките модели се мултиплицира във визиите на множество топ марки. Има нещо, което критици и анализатори използват за да обяснят значението на това, което правят дизайнерите. Те го наричат "теория за просмукването". Идеята е, че онова, което се лансира в престижния и висок клас, в крайна сметка се "процежда" надолу, за да бъде копирано от улицата и масите. Днес обаче не можем да наречем явлението категоричен модел на влияние - и наистина в наши дни изглежда, че процесът тече точно в обратната посока - но може би тази промяна потвърждава принципно теорията за точката на просмукване.
В бърз порядък видът и усещането за нещата тотално са се променили. Ключовите за индустрията мъжки дрехи, проектирани и пуснати на подиума, придобиват повече разнообразие, отваряйки пътища за себеизразяване и разнообразие. И визията на моделите, които носят тези дрехи, също еволюира. Miu Miu, която привидно е най-момичешката от марките, започва да включва мъже в своето шоу на модния подиум. Това означава не толкова връщане на мъжкото облекло за бранда, а изявление на Миуча Прада, че дрехите й наистина са за всеки.
Maison Margiela Spring/Summer 2016
За Хамелин всичко, което се върти около моделстването, може да е по-малко целенасочен стремеж и преследване на върхове, а по-скоро успешна случайност. Във Vogue през 2016 г., той е описан като „намигване" към професията, като се изтъква, че предпочита да работи с приятели или по проекти, които го интересуват. Всъщност, откакто е провъзгласен за модел на годината през 2017 г. от Models.com, онлайн платформа, която проследява глобалната професия, работното му темпо като цяло се забавя. Да не кажем, че той получава по-малко резервации, но пък Хамелин вече може да работи по начина, по който твърди, че му харесва. И начинът, по който се представя в модните списания, също се променя: той става стилист на редица снимки - смяна на ролята, която го поставя зад камерата.
Prada Autumn/Winter 2016
Това е историята на един модел, но може би е и доказателство за обхвата и влиянието, което тези лица могат да имат. Надяваме се, че разнообразието остава основен разговор във всяка творческа област - и безобидността на изборите и промените може да ви изненада. Една врата често може да отвори друга и преди да се усетите, вече нещо безвъзвратно се е променило. Откъдето и да погледнете днес, изглежда културата наваксва. "Какво точно?" е труден въпрос, но ето един оптимистичен отговор: че годините на разговори около представянето и многообразието най-накрая показват ефекта си и че господата най-сетне могат да се освободят от строго кодираните представи за това как изглежда мъжествеността.
More from View Sofia
We Love: Принцеса Леонор от Испания, 17, с дреха на мама за соло ангажимент в Мадрид
Престолонаследницата повтаря мама, което й отива
Знаехте ли за любовния триъгълник между Присила Пресли, Робърт Кардашиян и Елвис
Имало едно време, преди Крис, Кортни, Ким, Клои и Роб
We Love: Мей Мъск, майката на Илон, цялата в украинския бранд BOBKOVA
Неделно...
