Следва

Истории от живота: Роберто Кавали, Кралят на принта

Delulu тренд: защо всички говорят за това и какво означава странната дума, която произлиза от K-pop културата

Това е ясно и далновидно бягство от мъката на неравенствата и извънредната ситуация в света, в който живеем. Игра, с която флиртува дори модата…

Fashion преди 2 месеца

Тенденцията Delulu е доста популярна. Но защо всички говорят за това, откъде идва терминът и какво означава?

Търсенето на изход или бягство се променя с времето. Още през 60-те години на миналия век френският мислител Ги Дебор отбелязва опиатния ефект върху масовото общество от новите културни феномени на времето: телевизия, кино, поп музика, реклама, мода... „Произходът на думата „делулу“ (от „заблуден“) може да бъде проследен от K-pop културата“, обяснява историкът и моден журналист Рита Ракосник. „Това е унизителният термин, използван за идентифициране на хора, обсебени от музикални артисти и илюзорно убедени, че те ще станат техни приятели или романтични партньори“.

Vivienne Westwood Есен/Зима 2024/2025

Тенденцията Delulu е форма на очарование, която, адаптирана към настоящите времена, се превръща в нов защитен механизъм, за да се изправи с щипка ирония към разочарованието на едно поколение, което дори не може да си представи решенията на проблемите си и което следователно предпочита да избяга в друга, фалшива реалност. Тази тенденция е налице в модните ревюта за Пролет/Лято 2024 г., не само сред нишовите марки, но и сред най-известните. Повече от конкретни облекла или аксесоари, модният прочит на delulu се фокусира върху стила, който е просто изграждането на определен тип образ. Така начинът на ходене - странен и кривнал, в шоуто на Maison Margiela; външният вид - халюциниран, от Колина Страда; красивият външен вид, украсен с татуирани рози, от Симон Роша - определят дистопичния характер на артистичното отклонение.

Maison Margiela Artisanal 2024

Collina Strada Пролет/Лято 2024

Според философа Юдалд Есплуга, това е вид „вяра без рационално оправдание“, която надхвърля наивния оптимизъм. „Delulu те освобождава, защото е начин за „преодоляване“ на отчаянието“, обяснява той. „Това може да се разглежда като почти религиозна реакция на факта, че наследяваме един все по-неравен свят на ръба на климатичния колапс.“ Алба Лафарга, културен мениджър, също създава маршрут за бягство в тази нова тенденция, по средата между игривостта и отчуждението: „Възможно е човек да се постави на ниво фантазия или временна нереалност, като същевременно осъзнава какво се случва наоколо, знаейки, че тази фантазия е лъжа“, казва тя. Не е необходимо да сме в труден период, за да имаме желание да прибегнем до по-добрата илюзия. Както отбелязва Есплуга: „от нас се иска да бъдем успешни на професионално, социално, еротично и културно ниво...“.

Ashley Williams през есента на 2020/2021

Така че дори модата се впуска в илюзията. Дързостта в съчетаването на цветовете – Андреас Кронталер от Vivienne Westwood е отличен пример; шапките, като че откраднати от костюм за Хелоуин или направени от пластилин – като тези съответно на Ashley Williams и JW Anderson; постмодерните реверанси – като например този на актрисата Джулия Фокс, носейки отпечатаното лице на принцеса Даяна в горната част на дрехата или, отново, излишъците в украсяването на дрехи и аксесоари. Защото новите поколения искат да проявяват самоирония. „Тази естетика, в която „спектакълът“ играе основна роля, започна с първите модни ревюта на Vaquera преди около осем години“, отбелязва дизайнерката Елена Контрерас. „Но разграничаването от реалността е често срещано в модата: мисля за ключови фигури като Джон Галиано, Александър Маккуин или Вивиен Уестууд. Сега просто има по-голяма видимост."

Christian Dior от Джон Галиано Пролет/Лято 2010 Haute Couture

Alexander McQueen Есен/Зима 2024/2025

Контрерас се възползва от възможността, за да подчертае ангажимента на индустрията да включва онези, които не се вписват в системата: „Дизайнерите следят малцинствата, експлоатирайки техния имидж“, обяснява тя. От своя страна Ракосник вижда известна еквивалентност между delulu и маркетинговите трикове, които правят модните ревюта вирусни, като водеща е роклята, изрисувана на живо върху тялото на Бела Хадид на модното шоу на Coperni Пролет/Лято 2023. "И двете имат абсурден и крещящ характер, за разлика от изисканата сценография, която традиционно характеризира езика на модата“, казва тя. Следователно става въпрос за задоволяване на чувствителността на малцинството, избор, който отговаря на съображения от утилитарен характер.

Джулия Фокс

Бела Хадид на шоуто на Coperni Пролет/Лято 2023

За Есплуга, delulu има силен компонент на самодоволство, тъй като ни приканва да продължим, сякаш нищо не се е случило. „Насърчава ни да произвеждаме, консумираме и работим, докато се преструваме, че нищо не се случва около нас“, отбелязва той. „Въпреки това, когато се превърне в съзнателна форма на дисоциация, в шизофреничен вариант на системата, тогава тя е в състояние да отвори вратите към критичен дискурс, който позволява на нещата да се променят“. Колективен делириум, който като всичко, което включва въображението, може да действа като инструмент за спасение. „Той има способността да генерира въображения и дори утопии, което е от съществено значение за преодоляване на случващото се и по този начин за изграждане на възможното бъдеще, в които има надежда“, заключава Лафарга.

Simone Rocha Пролет/Лято 2024

Междувременно панорамата се разширява с нови естетически предложения, в които разнообразието, дори в представянето си пред света, изглежда решаващо за продължаване напред. Защото модата не трябва да се отказва от забавлението, за да изпрати послание, способно да отрази решаващия момент, през който преминаваме.

More Fashion